SIERRA DE IRTA ¡DREAMS!

“LA SIERRA DE IRTA” es un paraíso donde me encuentro año tras y año y donde, a su vez, me pierdo en el tiempo intentando tocar esa línea ilusoria donde empieza el cielo y acaba el mar,  o es dónde empieza el mar y acaba el cielo, lo cierto es que nunca la encuentro, es un sueño que me sumerge en una inmensidad turquesa embriagándome con su perfume salado ¡El aroma del mar!

Pintada con mis colores favoritos: azules y verdes y aquí presentando un sitio donde es fácil desaparecer del mundo, una joya de la naturaleza donde el hombre apenas ha puesto su mano.

El Parque Natural de la Sierra de Irta se encuentra en la línea costera entre "Peñíscola" y "Alcoceber" y a pesar de que son destinos turísticos por excelencia, han respetado todo el entorno y no han construido, cosa rara, pero loable y a muy pocos se les ocurre abandonar las playas doradas de estos pueblos tan pintorescos de la Costa del Azahar  y adentrarse por esos caminos repletos de flora autóctona, pinos, pitas, matojos, flores silvestres... Bosques mediterráneos a pie del mar, entre calas y acantilados.

Todos los veranos nos introducimos entre la vegetación por esos caminos, con el bocata de sobrasada y queso, esa fusión que da el calor ¡Umm! Y vamos a parar a “Cala Blanca” o “Cala Mundina”, playas vírgenes y libres ¡Cada uno a su vola! De conchitas trituradas por la erosión del agua y el paso de la gente y el tiempo.

Hay tantos caminos que conducen a tantos sitios… A tanto patrimonio artístico, Tierra de Templarios, tras la conquista musulmana, donde su huella está latente en varios castillos: “Papa Luna”, “Pulpis” o “Xivert” , los tres con la misma firma.

Y lo que tiene ir todos los años dejo enlace del castillo de “Alcalá Xivert” y a su lado, además, hay restos de un poblado Íbero del siglo VII a.c.:

http://kalmadejatellevar.blogspot.com/2009/01/alcala-de-xivent-castelln.html

Peñíscola:

http://kalmadejatellevar.blogspot.com/2010/09/peniscola-ciudad-en-el-mar.html

Y el de “Santa Magdalena de Pulpis” ¡Este año ha sido el primero que hemos subido! Unas ruinas impresionantes, su piedra gastada por los años y no entiendo como no lo restauran y no hay más información sobre su acceso. Es difícil encontrar la senda  que conduce a él, lo conseguimos a la de tres, si vais no hagáis caso a las indicaciones e ir al cementerio, cruzáis un puentecito y ese es el que vale, a través de un camino frondoso,  con una vegetación tan abundante que es imposible salir sin algún arañazo.

Poco a poco o con la lengua fuera vas ascendiendo una montaña hasta llegar a este castillo que la corona, un lugar y unas vistas ¡Fascinantes!

Pongo otro enlace que hice de mi sitio de recreo “Alcocéber”, que aunque no es muy ciéntifico al menos es mi percepción:

http://kalmadejatellevar.blogspot.com/2009/09/playas-de-alcoceber.html

Y he hecho una peli con fotos de distintas fechas, de distintos días, para que os hagáis a la idea de porqué amo al Mediterráneo.

EL MAESTRAZGO "WIND OF CHANGE"

Cantavieja

Pasear por sus villas y ver sus casonas, sus palacios renacentistas, como no imaginar una población prospera, el bullicio en las callejuelas al paso de sus gentes cuya voz se escucha más alto, si cabe,  reflejada en sus murallas de piedra inerte, testigo mudo de una economía floreciente basada en el ganado y la agricultura, lugares dotados del don de una naturaleza fértil que los riega y hace florecer.

Muchas lunas han pasado desde el resplandor del que hablo, hoy, al pasear por sus calles empedradas no hay más eco que el de mis propias pisadas

Mirambel

Aunque, cómo no soñar con una película medieval, de batallas y caballeros ante el escenario natural perfecto ¡De cine!

Todolella

El Maestrazgo se expande por territorio del noroeste de Castellón y sureste de Teruel.  Su nombre proviene de “Maestre” y esto se debe, a que los pueblos que comprenden esta Comarca, se encontraban bajo la autoridad del Gran Maestre de alguna de las numerosas órdenes militares que imperaban en la Edad Media: “Hospitalarios”, “San Juan”, “Montesa” y “Templarios” ¡Qué bonita la muralla templaria de “Mirambel”!:

Solo el castillo de “Morella”, en época cristiana, estaba en manos de la corona, porque “vale igual que un condado y solo puede estar en manos del rey”.

Fortalezas para protegerse de las invasiones y las cruentas guerras que han tenido lugar a lo largo de la historia y para escudarse del aire gélido de las altas montañas, que producen un microclima en esta región, inviernos duros y fríos donde la mayoría de las pedanías se quedan incomunicadas por la llegada de la nieve y porque la red de carreteras deja mucho que desear.

Tierra de profundos desniveles, dibuja una paleta de tonos rojos y verdes, un paisaje que cambia por momentos, valles suaves mediterráneos a escarpadas crestas, las que más me impresionaron son los “Los Órganos de Montoro” ¡Agujas calcáreas verticales!

El pasado ha dejado su estela en sus pueblos, que han sustentado a duras penas su rico patrimonio arquitectónico y cuando los ves es como si le hubiesen dado con una varita mágica, siguen tal cuales ¡Jóvenes como el ayer! 

La Iglesuela del Cid

Iglesias, fortalezas, castillos, incluso un tipo de construcción muy peculiar: “la arquitectura de piedra seca”, un método de obra ancestral que consiste en encajar piedra a piedra sin más elemento que la propia gravedad, como si fueran las piezas del tetris. Hay dos tipos de construcciones: muros edificados y cuyo uso es el de separar el ganado y también hay cabañas circulares que se construían como graneros y para cobijarse del frío a las afueras de las poblaciones y donde más hay actualmente es en “La Iglesuela del Cid”

Los primeros moradores de la zona datan de la Edad de Bronce y en varias excavaciones han encontrado restos de población ibera, romana, musulmana… Pero sin duda, El Maestrazgo alcanza su máximo esplendor en la Edad Media y el Renacimiento, tras la conquista católica. En el siglo XIX durante las Guerras Carlistas sufre la mayor de las envestidas y durante el siglo XX su declive y la peor de las batallas: La despoblación.

Es un lugar tan fascinante que no deja indiferente a nadie ¡Hay que ir! Y aprovecho y como soy bastante revoleras alzo mi voz ¡Teruel también existe! Esa capital mudéjar, el alto Tajo y Albarracín, Alcalá de la Selva, Rubielos de Mora, Mora de Rubielos por no hablar de esos pueblos populares por las tamborradas de Semana Santa: Calanda, Alcorisa… de los pueblos más bonitos de España!


Pongo enlace de un par de entradas que he hecho de pueblos de la zona en mi otro blog:

http://kalmadejatellevar.blogspot.com/2009/09/morella-villa-medieval.html
http://kalmadejatellevar.blogspot.com/2009/09/bordon-teruel.html

Y eso es todo amigos, aquí la peli, donde he puesto una música que para mí es muy especial “El Viento del cambio”

HOCES DEL RÍO DURATÓN "BOOK OF DAYS"

Y como siempre me ha gustado la música, creo que la música hace camino y las pelis, tras la última aventura he hecho un vídeo del PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL RÍO DURATÓN Y SUS PUEBLOS COLINDANTES y si queréis más información:

http://bruja-larosadelosvientos.blogspot.com/2011/05/las-hoces-del-rio-duraton.html

MENORCA ¡UNA PERLA EN EL MEDITERRÁNEO!

“Binibèquer” 

Al principio pensaba en hacer una entrada de las playas o de los dólmenes de Menorca, pero no sabía porque decidirme  y teniendo un todo, tras pensarlo, no valen partes… Érase una vez MENORCA  ¡Un tesoro en el Mediterráneo!  Una isla pequeñita, su nombre proviene de “Minorica” por ser la menor de sus hermanas Baleares y a lo largo de sus 216 km. de litoral esconde su belleza más salvaje, sus arenales vírgenes y recónditos de aguas cristalinas.

“Binissafúller"

Un paraje único declarada en su totalidad por la UNESCO Reserva de la Biósfera, en su mínima extensión hay un parque natural “La Albufera des Grau”, cinco reservas naturales, una reserva marina y diecinueve  áreas naturales de especial interés ¡¡¡Un paraíso natural!!!

Un sitio fresquito y azul y repleto de leyendas de piedra, el rastro de sus ancestrales pobladores que ha prevalecido a las numerosas invasiones,  siendo el lugar de España donde más restos arqueológicos se conservan.

Cerca de “Ciutadella” se encuentra “La Naveta de Tudons” ¡El edificio más antiguo de Europa! Y uno de los más significativos del mundo, visto de cara, parece una pirámide.

Data del siglo XIII  a.c. y su forma es de nave invertida, de ahí su nombre. Se trata de un templo funerario, cuando lo descubrieron encontraron en su interior numerosos cuerpos, reliquias y más reliquias,  sepultados “guapos”, con objetos ornamentales de bronce. A fecha de hoy no se sabe si eran de la misma familia, del mismo clan…

La isla te invita a perderte en numerosas rutas arqueológicas, pueblos enteros, donde descubrir  su esencia, su pasado, los 2 más significativos son “Torre d’en Gaumés”:

Y “Torralba d’en Salord”:

En la Edad de Bronce estaba  poblada por una civilización brillante la “Talayótica”,  cuyas  construcciones  megalíticas son el  testigo de piedra de una  cultura fantástica.  

Entrar en “La  Taula” un tipo de monumento donde se reunían a guardar culto, un templo con forma de herradura, en cuyo interior y centrado se encuentran dos grandes bloques de piedra que forman una “T”.

“Los Talaiot” edificios con forma circular, casi de caracol, erigidos en la parte más alta del poblado, y es que la defensa, es la defensa, como las torres de los castillos, las atalayas musulmanas, pues “Los Talaiot” también, hasta la conquista romana que ya se dejaron de construir.

 Taula y Taliot (“Torralba d’en Salord”)

Con lo pequeña que es, todo lo que tiene que ofrecer y eso que si no calculas ¡Te sales de la isla! jaja, en coche la distancia máxima es 47 km. de Maó a Ciutadella y de ancho, buffffff, en apenas 20 km. te has salido, coqueta y abierta a todos los públicos.

Y en vez de pararme en “Mao” su capital actual, cuyo puerto es una maravilla, me voy a parar en “Ciutadella” su capital histórica, una villa medieval cuyo sabor todavía está impreso en su casco antiguo, en sus calles que son laberintos circulares…

Que desembocan en la plaza de la Catedral, una joya del gótico “La Catedral de Menorca”:

Y vuelvo al mar, que es lo que más abunda,  aunque no sabría entre todas sus playas cual es  la más bonita, no exagero, si no fuera porque la temperatura del agua es algo más baja, parece el Caribe, la arena blanca, los azules y la transparencia del agua, la vegetación espesa que las rodea…

Cala “Macarelleta” 

Aunque como soy una bruja si hay lugar donde volé es en “Cales Coves” ¡¡¡Mí nirvana!!! Lejos de ser una playita de arena, es todo lo contrario, salvaje, abrupta, de piedra; un profundo entrante marino que forma una doble cala y que fue utilizado en la prehistórica para hacer una gran necrópolis, en dos palabras ¡¡¡Im-presionante!!!

En total hay 91 hipogeos, 91 cuevas de enterramiento en las Coves, utilizadas desde el siglo IX a.c. ¿¿¿¡¡¡Cómo accedían!!!??? A la mayoría de ellas, en pleno siglo XXI, es imposible llegar a no ser que te cuelgues y hagas un poco de “pared” y los enterraban allí con sus posesiones, es realmente  increíble.

Las tumbas frente al mar es una característica muy singular de la prehistoria menorquina, se cree que los pueblos se construían a una distancia prudencial de la costa y en ellos corrían los torrentes que desembocaban en el mar, allí se construían los cementerios, poco masivos y que estaban reservados a los linajes gobernantes.

El mayor atractivo que tiene la isla son sus playas y para mí las más bonitas son las de la costa sur, la diferencia es, que las del sur son calitas tranquilas y turquesas, de arena blanca y con verdes pinares que la protegen:

Cala “Bosc” 

Y las del norte son más agrestes, por el norte entra “la tramontana” un viento que provoca la erosión de la costa, su arena es más gruesa y su vegetación menos alta, más matojo típico Mediterráneo:

“Fornells” 

Como típica es “La Caldereta de Langosta” ¡¡¡Ummmm!!! No partáis sin probarla y  ya me estoy enrollando,  pongo un coctel de fotucas de sureñas calucas:

Enlace youtube:

MENORCA ¡RISE UP!

Y  hasta luego lucarsssssssssss.

LA RUTA DE LA BRUJERÍA: ZUGARRAMURDI

¡Qué calor! Y por cambiar de clima, estoy ojeando una guía con la que ando fascinada, sólo de ver el paisaje verde y húmedo refresca:  “Euskal Herriko Gida’11”  cuando leí el título pensé ¡Otia, en Euskera nooo! Jajaja, entre el Cantábrico y los Montes Vascos, entre la brisa y la suave montaña  y porque leer no engorda, pero… ¡Cómo molan las tabernas vascas!

La introducción está dedicada a la mitología ¡Qué mejor forma de ponerte en situación!  “La Tierra de Mari”, una divinidad fantástica que vive en estos parajes, la madre de todos los vascos  y viendo las fotos de sus frondosos bosques como no van a vivir todo tipo de seres, si lo más natural, el entorno,  es magia. Mari es una mujer de gran belleza y de rasgos salvajes, que puede habitar en cualquiera de los elementos y sobre esta mítica deidad se ciernen un sinfín de leyendas ¡¡¡Me encanta!!! 

En mis sueños con el norte, me ha venido a la cabeza ¡Mi casa! Y donde Mari seguro hizo alguna visita a sus congéneres las Sorginens, un  rincón de bosques densos y grandes praderas,  próximo al País Vasco y cercano al mar,  de los más hermosos lugares que puedas visitar, donde aislarte de la urbe e integrarte en la naturaleza y cuya belleza sólo es comparable con su misterio ¡El hogar de las brujas! Érase una vez “ZUGARRAMURDI” un paraje embrujado dónde la leyenda, tristemente, se hizo historia.

Zugarramurdi  “lugar abundante en olmos”,  se localiza al noroeste de Navarra en el Valle de Baztán, un pueblo de casas blancas y tejados rojos. El origen de su nombre es desconocido, pero es casi seguro que proviene del euskera “zugar” (olmo).

A las afueras del pueblo se encuentra un bello complejo cárstico repleto de ecos esotéricos, aquí tuvo lugar uno de los procesos de brujería más renombrados de la inquisición española hace 400 años.

En la Villa vivían unos 500 vecinos  y fruto de algunas de  las grandes cualidades humanas:  habladurías,  envidias, celos… Y algunos “buenos” y católicos individuos que acusaron a sus paisanos de practicar brujería, a los que la inquisición dio crédito, se  procesó a 40 personas del lugar en base a unos testimonios fundados en supersticiones y carentes de toda prueba.

El proceso fue brutal, a base de torturas les obligaron a confesar hasta la muerte de Jesusito, incluso, hubo quien murió antes de ser sentenciado a causa bestialidad de la inquisición y en el auto de fe de 1610 condenó a 12 personas a morir en la hoguera, por hacer rituales de magia negra y copular con Satán ¡El Demonio, ese gran invento! “Las brujas” tenían encuentros con Satán y ellos, debe ser, con Dios.

 Cueva "Sorguin-Leze"

La cueva más grande, donde se practicaban los rituales, se llama en la actualidad “Sorguin-leze” (cueva de los brujos) una enorme galería de 120 metros de longitud y 12 metros de alto y los rituales que aquí se practicaban  consistían  en reunirse las gentes del lugar a festejar bajo la luz de la luna llena, empleando la mejor pócima, un conjuro que hoy en día también funciona: ¡El cordero y el vino! Incluso y si se dejaban llevar por el ambiente, las pasiones y el buen Baco… Pues lo más natural.

Una guarida mágica en cuyo interior discurre el arroyo “Inpernuko-Erreka” (¡¡¡Arroyo del Infierno!!!) Y frente a ella está el PRADO AKELARRE y para mí que de aquí procede esta palabra, que se utiliza popularmente para hacer alusión a las reuniones de brujas con el demonio, donde la lujuria y los malos hábitos se congregaban y daban forma a los vicios, a lo prohibido…

Prado del Akelarre

Y como la palabra “aquelarre” me gusta he estado indagando en su origen,  parece que procede del vasco y aquí hay muchas  teorías: “aker” es cabrón o macho cabrío y a partir de aquí,  varias explicaciones: “aeurrean” frente al macho cabrío, por aquello de las brujas frente al demonio, “larre” prado, prado del macho cabrío ¡Suena bien!, aunque hay otra hipótesis donde se presume de que procede del latín “aqua”, por la habilidad de manipular el agua de las brujas “aquaquinesis”.

Lo que sí es cierto es que en la antigüedad, la cabra negra macho la utilizaban los ganaderos para romper la endogamia en el ganado caprino y luego apareció el catolicismo y demonífico al animalito ¡Qué la cabra fue antes que la religión, jeje!

Hoy en día son muchos los recuerdos que quedan de su pasado y las gentes del lugar se sienten tan orgullosos de sus orígenes, de su entorno encantado y de sus antepasados brujos, que los mantienen presentes celebrando en esta cueva numerosos actos culturales, espectáculos musicales, de sonido, de luz...

El día 18 de agosto en el interior de la cueva se celebra la mayor comida popular “zirikojatea” (cordero asado) , tradición a la que se suman miles de personas a festejar ¡A reír! Comen, beben, cantan, bailan ¡Cómo hace cuatro siglos! ¡Aquí no necesitas escoba para que vuele la imaginación!

Espero haber despertado tú curiosidad bruja y te animo a volar bajo los nublados ojos del cielo una tierra repleta de leyendas y dejo un enlace con  una peli de incursiones varias en el “Reynon” de Navarra:

NAVARRA ¡TIERRA EMBRUJADA!

Y ¡Eso es todo amigos!

SIERRA NORTE DE MADRID ¡VIVA LA VIDA!

Cascada del Purgatorio (Rascafría) 

Hubo un tiempo en que los bosques integraban en su totalidad el sitio de Madrid y los osos poblaban todos los rincones.

Poco a poco fuimos civilizando la tierra, expandiendo la capital más y más, construimos una ciudad humana, estética, cosmopolita, acogedora, bulliciosa, abierta... Pero demasiado poblada, al calor de sus gentes se suma el calor de su gris asfalto.

Me encanta Madrid, no en vano soy de Vallekas ¡Lo más del foro! Tengo dependencia con esta ciudad y con tiempo tendrá su entrada en mayúsculas con la etiqueta de “grandes ciudades” como le corresponde, por su esencia y por ser la más castiza.

Pero por aquello del calor, que lo llevo fatal y que me gustan los sitios refrescantes, traigo al blog la Sierra Norte de Madrid ¡La pobre y la rica! Y en este caso creo que una imagen vale más que mil palabras, valles, ríos, montañas, hayas, abetos... La recién reconocida como Parque Nacional ¡¡¡VIVA LA VIDA!!!

Río Moros (La Fuenfría) 

Montar en mi escoba en un recorrido por el bosque de la Herrería, la Fuenfría, Lozoya, Rascafría, Buitrago, El Escorial, La Pedriza, Cotos, Navacerrada, Parque Natural Sierra de Guadarrama, Canencia, La Morcuera, Peñalara (laguna glacial de los Claveles), la Hiruela, Patones, El Pontón de la Oliva, El salto del Hervidero, las Cascadas del Pulgatorio, Somosierra, nacimiento del Duratón… Y alguno que otro más…

El Escorial y el Bosque de la Herrería

Y aquí la peli, para que veáis que no hay gris salvo el de alguna nube llorona.

¡MADRID VERDE!

LISBOA A LA VISTA

Érase una vez LISBOA ¡Una urbe con corazón de marinero!

Una ciudad con alma de FADO donde trascurren pequeñas y grandes pasiones ¡La vida y el destino! Un laberinto de calles estrechas y tortuosas que dan cobijo a los amantes que se encuentran furtivos al calor de una tenue farola y de cuyo pecado,  no queda más rastro que su reflejo en los azulejos. Y es que Lisboa te hace soñar con lo prohibido ¡Su noche nunca se quiere ir a dormir!

No encuentro los adjetivos exactos para describir las sensaciones que te invaden cuando avistas y pisas esta tierra que te embriaga del aroma de mar y donde sus gentes son ¡Encantadoras! Te hacen sertir parte de este caos de ciudad,  personas sencillas y amables, que en la mayoría de los sitios entienden el español y si no,  hacen un poder,  facilitándote la estancia y haciéndola, si cabe, más agradable.

La ciudad de las siete colinas, tiene unos miradores de excepción, tanto, que antes de llegar, cuando cruzas el puente del río Tajo contemplas un paisaje tan bonito que te dan ganas de gritar ¡Lisboa a la vista!

Perderte en sus barrios y empiezo por la “LA ALFAMA”, donde se asentaron los árabes en la antigüedad y sobre una colina se erige "el Castillo de San Jorge".

Para mí ¡El más pintoresco! Una confusión de calles empinadas que bajan “desbocadas” al estuario del Tajo, un barrio humilde de pescadores ¡De colores! Que gracias a estar construido sobre roca, fue el menos castigado por el terremoto de 1755.

Una ciudad cosmopolita que de día vive acelerada, alborotando sus callejuelas estrechas de personas en todas direcciones, da la sensación de mucha gente. La zona comercial está en “EL BARRIO BAJO O CHIADO” y  aunque sus calles son más anchas e incluso hay alguna peatonal, se convierten en auténticos hormigueros, arriba y abajo, que van a desembocar a grandes plazas donde respirar.

Las pastelerías en la “Plaza del Rossio” ¡Ummm! Un sitio de encuentro de siempre aunque en la actualidad son mucho más dulces ¡Donde va a parar! En este mismo lugar se celebraban los actos de fe de la inquisición en la Edad Media ¡Yu-yu!

Un buen punto de partida es “la Plaza del Comercio”, en mi caso el primer sitio que descubrí ¡La puerta de entrada a la ciudad! O a las numerosas tiendas del “Chiado”, donde se encuentran las paradas de varios tranvías que te llevan a casi todos los sitios. 

En este barrio también puedes montar en todo un emblema del lugar “EL ELEVADOR DE SANTA JUSTA” y a golpe de ascensor plantarte en “EL BARRIO ALTO”, concretamente en las ruinas del “Convento de Do Carmo” ¡Una pasada! Una joya del gótico de la que el gran seísmo sólo dejó los cimientos.

Aunque para ir al “Barrio Alto”, disfrutando de todos los recovecos de la ciudad, no hay forma más especial de acceder que coger el más popular de los tranvías el 28, aquí debe de ser “eres más chulo que el 28” jeje.

Por cierto ¡Cómo me gustan los tranvías! Parecen sacados de una película antigua, cuando estás dentro y miras atrás, no puedes creer que pueda avanzar, está casi en vertical, fatigados por el peso y la inclinación de las empedradas calles, crean un ambiente de otro tiempo.

“El Barrio Alto” es el más castizo de Lisboa donde “la noche te confunde” la zona ideal, para cenar y sumergirte, un sitio bohemio y añejo donde se mezclan todos los ambientes y donde puedes deleitarte del frenesí del fado, hay varios garitos donde disfrutarlos, a media luz y con un humo que se puede cortar ¡Ambientazo! 

En este barrio se ocultaban a mediados del siglo pasado la gente de mala reputación y lo que hoy es un bien de interés cultural, eran oscuros bares de fados frecuentados por prostitutas y personas de mala vida.

Y desde aquí vuelo a otro de los barrios más populares, el que allá por el siglo de  los descubrimientos vio zarpar a Vasco de Gama en su viaje a las Indias, “EL BARRIO DE BELÉM” que en esos tiempos era la periferia de la ciudad.

En Belém se encuentran dos de los mejores ejemplos de Arquitectura Manuelina de Portugal, un estilo que proliferó durante el reinado de Manuel I,  de ahí su nombre y que es una variación portuguesa del gótico tardío, así como del arte mudéjar o luso-morisco, que estoy en Lisboa y que permaneció tras la muerte del monarca, adaptándose al renacimiento y adoptando ornamentación de éste ¡Una mezcla curiosa y un resultado único!

Aquí se alza “La Torre de Belém” ¡¡¡Preciosa!!! 

Situada en la desembocadura del Tajo su objetivo inicial era recaudar impuestos.

Y “El Monasterio de los Jerónimos de Belém” ¡¡¡Grandioso!!! Aunque para mí un pelín recargado.

Y qué más puedo decir, comer todo un manjar, los productos de la tierra y el mar, su bacalao a la brasa y ya  estoy dando un charlote  y además tengo tantas cosas en el tintero que no puedo plasmar, Lisboa es como el amor ¡Hay que vivirla! conozco ciudades más grandiosas, más bellas, más magníficas… Pero para mí ¡Lisboa es especial! Me atrae de tal forma que volvería una y otra vez ¡Me enamora y me engancha!

Y me despido con un verso de la canción de Pasión Vega “Lejos de Lisboa”

“La melancolía de calles perdidas que huelen a mares,

gente que camina y luces de luz de barcos que parten.

Si cierro los ojos puedo ver las calles por donde anduvimos

y escuchar canciones que hablan del destino que nunca tuvimos”