viernes, 5 de diciembre de 2014

ROMÁNICO EN LAS MERINDADES ¡OJOS DE LA ETERNIDAD!


Cómo introducción, y aunque me repita, soy una apasionada de la historia, desde niña, como leer un comic, cualquier batalla, cualquier suceso, mi imaginación desbocada se traslada a cada hecho, cómo me iba a costar aprender algún episodio de la Revolución Francesa si estuve presente en la toma de “La Bastilla” ¡Lo vivo!

Si hago la pregunta de ¿Quién hace la historia? Estaría clara, los que la vivieron en primera persona, que nada tiene que ver con ¿Cuál es la historia que ha llegado a nuestros días? En este caso, sería la escrita, pero ¿Quién la escribe? O ¿Desde qué percepción? Sin arriesgar mucho, desde la visión de los ganadores y ahí me planteo si se puede creer a pies juntillas.

Entre el conjunto de periodos tengo predilección por lo que llamo “el origen”, todo lo acaecido desde las primeras civilizaciones a la Edad Media, por diverso y desconocido. Rebautizada esta última por los cristianos victoriosos en la Península Ibérica como La Reconquista, desde Don Pelayo a los Reyes Católicos, tiempos de grandes guerras y grandes tratos, de cruzadas, donde en un mismo sitio convivían o subsistían tres religiones, la riqueza del mestizaje, con sus distintas formas de vida, a veces de incognito, camuflando sus costumbres entre las gentes, su credo entre los cantos, legando, generación a generación, su folclore y patrimonio.

EL ROMÁNICO, más que como una expresión artística lo entiendo como una forma de vida, la introducción de un elemento hasta entonces descocido, críptico, enigmático, escenas que se reproducen en piedra, en algunos casos con relativa frecuencia y en otros, en lo único que se ponen de acuerdo los amantes de esta táctica es en su singular belleza, ni siquiera, de algunos oratorios se conoce su proceder, solo se sabe que son parte de la vida de sus gentes. Templos creados mayoritariamente en lugares de culto utilizados por sus predecesores en posiciones trascendentales.

LAS MERINDADES, situada en el norte de BURGOS, es conocida como "La Cuna de Castilla", por ser un lugar montañoso, recóndito y de paso a Cantabria y a Euskadi, una vía de comunicación arcaica utilizada desde la noche de los tiempos. En esta comarca es raro el pueblo que no posea un templo medieval o lo que de él quede y entre ellos he elegido cuatro, por ser los más representativos o conocidos:

ERMITA DE SAN PEDRO DE TEJADA (PUENTE ARENAS): Lejos de la teoría de que el románico es chaparro destaca por su esbelta y armónica figura, fundada en el siglo IX como monasterio, siendo el más importante de la naciente Castilla hasta que las tropas católicas hicieron avanzar sus líneas y se fundó más al sur el de Oña, en ese momento, pasó a depender a esa orden monacal.


En la actualidad es propiedad privada, para visitarla, hay que llamar a un teléfono que hay fuera (662641079), como no fue el caso, me quede sin verla por dentro, ahora el exterior ¡Sublime! Una portada con una última cena y una imagen de Judas comiéndose el pescado de Jesús a la vez de que San Juan, se apoya en su regazo.


Para continuar con un conjunto de canecillos, un diablo simpático que parece dibujado por un niño, si no fuera por la cabeza que tiene bajo sus garras y en otros casos ¡Te dejan sin palabras!  Preguntándote ¿Qué querría decir el maestro constructor?


ERMITA DE SAN PANTALEÓN DE LOSA: Sobre la proa de un barco calizo que encalla en la misma villa.


Muchas son las leyendas que se ciernen sobre ella relacionadas con el Santo Grial, esa es la explicación dada al atlante, de talla ruda, pero fuerte y precisa, que como jamba forma parte del pórtico: ¡El guardián! Que sirve de sujeción a una serie de arquivoltas donde asoman caritas y piernitas, personas ¿Emparedadas?


Dentro me llamó la atención que está hecha al revés, me explico, por su situación y el desnivel del suelo hace que su bóveda sea corta y ancha, y cuando se amplió, se hizo en vez de a lo largo, como es más normal, a lo ancho.

Aquí está todo el largo de la planta, desde la puerta al altar.

Una vez  fuera, son fantásticas las numerosas ventanas, en algunas, hay caras, caretos, caretos burlones y unas máscaras que parecen más procedentes de los pueblos mayas que de los cristianos.


IGLESIA DE SANTA MARÍA DE SIONES: El simple nombre ya me hace soñar  “Junto a los ríos, en Babilonia, allí nos sentábamos, y llorábamos al acordarnos de Sion”, este pasaje bíblico hace referencia a una fortaleza que se encontraba en Jerusalén y si añadimos que se crea al amparo de la Sierra de la Magdalena, y, para más inri, se desconoce el origen, el arcano está servido.


Su presentación oficial fue en el siglo XIV, mucho después de su creación, se cree que el motivo de esto es que su uso en principio no fue religioso, sino que se mandó a construir por una familia noble, cómo panteón, de ahí su gran riqueza interior.


Su exterior, aunque más sencillo, no está exento de simbología.


Según algunas teorías los Caballeros Templarios están detrás de tan magna obra. Para visitarla, en la casa de enfrente, en la más cercana, vive Angelines que tiene las llaves.

IGLESIA DE SAN LORENZO DE VALLEJO DE MENA: De las construcciones más sustanciosas por su compleja arquitectura, iniciada en el culmen del románico, y en la progresión de la obra, a lo largo de los años, deja ver la otra cara de la moneda: el declive de un estilo.


Tiene tres pórticos y uno de ellos es excepcional, su interior amplio y luminoso, aunque más sencillo que el de Siones, sin embargo, su fachada, en algunos tramos dorada al sol, destaca mucho más.

Su cabecera seccionada por ocho haces de columnas le da una forma poligonal, con cinco caras y cinco ventanas de lo más imaginario, coronadas por tres arquillos ciegos, propios del primer románico o románico lombardo y toda una colección de canecillos.


Una alegoría de piedra con los muros encriptados, tanto, que a veces se me hacía densa, pero ¡No me sacio! Para visitarla, una vecina muy sana y amable del pueblo es ahora el ama del calabozo, sustituye a Irene, la hermana del párroco y su teléfono también está en la puerta, sino preguntar por ella.

Y solo me queda plantar la película, hecha con una sucesión de fotos, de detalles, de momentos, de estos cuatro templos ¡OJOS DE LA ETERNIDAD!

jueves, 27 de noviembre de 2014

CASCADA EL PEÑÓN DE PEDROSA DE TOBALINA (BURGOS)


Es una quimera de la naturaleza asomarse y contemplar escondida LA CASCADA EL PEÑÓN en el núcleo urbano de PEDROSA DE TOBALINA (BURGOS). Destaca más por su holgura que por su talla, una pared calcárea de 40 metros de extensión abraza al río Jerea, que precipita todo su caudal embravecido a través del alero formado en la parte superior de la roca, dando un salto de unos 10 metros de altura, una cortina trasparente, cristalina, que, a veces, solo deja entrever las grietas de la gastada piedra y que dependiendo del tiempo, de las lluvias, se hace más o menos tupida, pero que siempre es constante, durante todo el año.


La primera vez que visitamos este lugar fue hace muchas lunas, producto del azar, íbamos desde Trespaderne a Frías y nos salió al paso, al cruzar por el pueblo paramos en un bar que está en la mismísima carretera que une ambas villas, y donde, por cierto, hay un montón de fotografías de la cascada que posa en toda época del año, aunque desde este punto no es visible ya se hace notar, la melodía del agua es la guía a este rinconcito sorprendente donde se para el reloj.


En los días de verano es un sitio refrescante de recreo donde el baño sofoca los calores estivales, aquí se concentran a pasar el día las gentes del lugar y alguno que otro que cae por allí, en los últimos años ha salido varias veces en las noticias por accidentes que han acaecido en este entorno, fruto algunas veces de la inconsciencia y otras tantas veces de la ignorancia, o posiblemente, como decía Darwin, producto de la selección natural, el caso que es costumbre tirarse desde el tejado rocoso a la poza que es bastante profunda, pero su fondo es inestable, no tiene siempre el mismo calado, incluso hay piedras, esto la hace bastante peligrosa, así que como diría mi abuela, si no sabes, tonterías las justas.

viernes, 21 de noviembre de 2014

LAS MERINDADES, LA CUNA DE CASTILLA ¡CONTANDO ESTRELLAS!

Puentedey

Las Merindades es una comarca del norte de Burgos especial, un lugar único en un enclave histórico con un paisaje repleto de contrastes. Linda con el Embalse del Ebro y Cantabria y con Álava y Vizcaya, sin dejar de ser, en su interior, tierra de Castilla ¡Su cuna! Un rinconcito rebosante de colores.

Su capital es Villarcayo, aunque no son pocos los piques por ostentar ese honor los que tiene con la vecina Medina de Pomar. Es tanta su riqueza natural como arquitectónica, con unos templos románicos excepcionales, es rara la pedanía que no tenga su iglesia medieval, en cualquier sitio el arte, como el agua, emana generoso.

Cascada del Peñón de Pedrosa de Tobalina

Sus pueblos, algunos considerados de los más bonitos de la península, hacen que te remontes a otros tiempos, como Puentedey o Frías, cuyas casas trepan por el Cerro de la Muela y las corona un castillo, pero no voy a ahondar en ellos, quedan para mejor ocasión.

Frías

Esta entrada es una pincelada en forma de fotografías de este tesorito, del que he tenido la satisfacción de disfrutar en un par de vuelos, aunque siempre queda algún punto por descubrir, alguna ruta por hacer.


Y aprovecho para alzar mi voz contra quien corresponda: Diputación de Burgos, Junta de Castilla-León o Patrimonio Nacional, no sé de quién es competencia, esta provincia es de las más ricas en patrimonio, tiene tanto y tan diverso y lo están dejando caer, en algunos casos, los movimientos vecinales y su propio bolsillo hacen posible la magia y lo que antes era ruinoso, vuelve a ver la luz: Monasterio de Santa María de Rioseco, Iglesia de San Andrés de Escanduso…

San Andrés de Escanduso-La parroquia románica más pequeña de España

En los últimos años, casi todos los ingresos que se recaudan para este concepto se invierten en Atapuerca, no seré yo quien ponga en duda la riqueza de los hallazgos obtenidos en las excavaciones de este yacimiento, pero pienso, que podía distribuirse de otra forma más equitativa.

domingo, 16 de noviembre de 2014

LA CASCADA DE PEÑALADROS (BURGOS)


Traigo al blog LA CASCADA DE PEÑALADROS, una pincelada azul y verde situada en tierras del norte de Burgos, en las Merindades, en la vertiente que limita con Álava y Vizcaya. Un paraje de singular belleza al abrigo de la Sierra Salvada, rodeado de farallones, de paredes de roca y de una frondosa arboleda, una exuberante vegetación que si me apuro, en otoño lo es más.


Se accede a ella desde el pueblo de  “Cozuela de Peñaladros”, está muy cerca, no tiene pérdida ni requiere andar, coges las pista señalizada y abres la ventana del coche, a unos 500 metros el canto del líquido elemento te anuncia que has llegado, aparcas y te asomas, que es lo que más me sorprende de este sitio, como un secreto escondido, el río San Miguel se precipita al vacío profundo en un salto de unos 20 metros, aunque hay quien dice 30, y a su caída crea un pozo de aguas cristalinas, al que se puede bajar por el otro lado del río.

sábado, 1 de noviembre de 2014

ROMÁNICO EN EL VALLE DE BOÍ


Retomando entradas de mi otro blog y por aquello de que últimamente entre el curro, la actividad y el tiempo estoy algo empaná, pues Érase una vez el Valle de Boi, un lugar idílico y único, de gran belleza y difícil acceso, situado en el Pirineo catalán, en la Alta Ribagorza (Lérida) y regado, principalmente, por el río Noguera de Tor

Un sitio verde y fértil, rodeado de montañas, donde todo es puro y trascendente, como el aire que se respira y la luz que ilumina las altas cumbres y donde se concentran la mayor cantidad de iglesias DEL PRIMER ROMÁNICO O ROMÁNICO LOMBARDO de la península.


Y ¿Cómo los lombardos llegaron aquí? Como esta bruja es amiga de batallitas… El Imperio de Carlomagno se extendió y “cristianizó” una parte de España.

Todo empieza en el año 777, los gobernantes musulmanes de Zaragoza, Barcelona, Huesca, Gerona fueron a Paderborn (Alemania) a pedir ayuda a Carlomagno, sus señores estaban sitiados por el Emir de Córdoba. Ofrecieron un gran homenaje al rey de los Francos y Lombardos, a cambio de su ayuda militar y él vio la oportunidad de extender la cristiandad y su poder, claro, por toda la Península.

En la llamada campaña de Roncesvalles allá por 778, Carlomagno lideró el ejército que penetró en nuestro territorio a través de los Pirineos Occidentales, mientras que los lombardos y burgundios cruzaban por los Pirineos Orientales.

Y tras muchas batallas y por no enrollarme más de la cuenta, que me pierden las historias medievales, aquí un mapa, para hacernos una idea de la extensión del Imperio que Carlomagno consiguió conquistar:



Y debería de hacer una etiqueta en el blog con el nombre: marca hispánica que ¡¡¡Me encanta esta zona!!! En la parte noreste de la Península se asentó población de Lombardia, que se vio obligada a emigrar por las imposiciones de Carlomagno y encontraron aquí el lugar propicio para vivir, dejando su huella en varias construcciones.

El Valle de Boi, durante el siglo XI y XII, cuando ya formaba parte de los dominios de los señores de Erill, se convierte en un foco de quehaceres artísticos, reuniéndose allí grandes maestros: constructores, pintores, ebanistas… Dando lugar a una especie de sinergia artística sin parangón en nuestra historia.

Iglesia de la Natividad-DURRO

El estilo Lombardo, a los 200 años de su primer contacto con la tierra catalana, tuvo su última manifestación en un acto sublime y grandioso, lejos de la teoría de que el románico es chaparro, sus altas torres ¡Tocan el cielo! Su techumbre parece que quieren reposar en las mullidas nubes, el efecto visual que logran es que las espadañas son más altas que las propias montañas que la abrigan y donde sus neveros es una constante en cualquier época del año ¡Escaleras al cielo! Los campanarios de “Sant Climent de Taüll” y de “Sta. Eulalia d'Erill la Vall” tienen ¡6 pisos! Increíble para la época.


Gracias al aislamiento del valle sus iglesias se han conservado intactas y mucho más ¡Su interior! En la mayoría había frescos de esta época. El Pantocrátor de “Sant Climent” y La Adoración de la Virgen en “Santa María”, ambas iglesias en Taüll o las pinturas fabulosas en “Sant Joan” (Bohi), son tan valiosas, que en el siglo pasado y muy a pesar de los vecinos, los frescos fueron extraídos y se encuentran repartidos por varios museos, en su mayoría, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en su lugar hay reproducciones exactas.


Es tan singular la belleza del patrimonio artístico de esta comarca que la UNESCO la declaró, en el año 2000, Patrimonio de la Humanidad a nueve de los templos que se alzan en el valle y aquí os traigo a siete de ellos y dejo la charla y pongo el vídeo que cómo siempre ¡Espero que lo disfrutéis!

video

ROMÁNICO EN EL VALLE DE BOÍ-YOUTUBE

miércoles, 1 de octubre de 2014

CUEVAS DE SAN JOSÉ-VALLE DE UXÓ ¡BELLEZA INTERIOR!


Por aquello de que ya echo de menos Castellón y la intención de insertar en este blog todas las entradas de viajes de mi otro "yo" traigo lo que llamo un gran descubrimiento, un sitio sublime: LAS CUEVAS DE SAN JOSÉ en el Vall d’Uixó (Castellón).

Esta gruta alberga el río subterráneo navegable más largo de Europa; a través de una barca te adentras en la profundidad de la tierra ¡Otro mundo! Donde el sol nunca ha pasado y el sonido de las gotas al caer en el silencio, tienen un eco especial.

Estalactitas, estalagmitas, formas caprichosas en la roca, cincelada a través de miles de años por la mejor maestra ¡La Naturaleza!

Aviso a navegantes, el video... En este sitio está prohibido tirar fotos y hacer videos, por esto, los pocos segundos de video se ve algo oscuro, me pillaba el barquero. Te dejan en un lago, y haces un recorrido en parte seca, hay sacamos las cámaras, en fin, que entre unas postales escaneadas, las fotos de José, las mías, aquí traigo el resultado.


Entrada Original: BLOG A POR TI DÉJATE LLEVAR:

sábado, 13 de septiembre de 2014

PARQUE NATURAL DE CABO DE GATA "CHASING CARS"


“Si me quedo aquí,
si simplemente me quedo aquí,
¿Te quedarías conmigo y te olvidarías del mundo?”

Cuando pienso en Almería se me agolpan los recuerdos… Una casa familiar donde hemos ido un sinfín de veces y una tierra tan diferente entre sí, Aguadulce, a orillas del mar e ir a Enix, a apenas 20 km y encontrarnos a una altura de más de 700 m., un pueblo serrano, rodeado de frutales, entre huertas y manantiales, la primera villa de la Alpujarra almeriense, desde aquí a Felix, donde el estruendo del agua se cuela por la montaña y si sigues y sigues acabas comiendo jamón en Trevélez, la cara de la provincia que mira a poniente y da la mano a Granada, no es árida, sino todo lo contrario, un vergel bajo el protectorado de Sierra Nevada.

La más oriental de las provincias andaluzas y la más desconocida de las ocho hermanas,  sin embargo, es un escenario natural cuya singular belleza cautiva a propios y extraños.


EL PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA es el último coletazo de la cordillera Bética, donde se funde con el Mediterráneo, un paraje casi desértico de difícil acceso, aunque en la actualidad se ha facilitado bastante, una sucesión de extensas playas volcánicas de aguas turquesas ¡Cristalinas!


Perteneciente al término municipal de NÍJAR donde brillan los oficios, cuenta con el barrio de los alfareros y en alguna casa a buena hora se puede observar cómo trabajan el barro cocido, el resultado es una cerámica tan peculiar como cada artesano que la moldea, los distintos productos derivados del mimbre y los cientos de canastos que se apilan en las puertas o las múltiples tonalidades y usos de las Jarapas que proceden de esta zona, tan duras como bonitas:


En este punto la península deja de mirar al este para mirar al sur:


Cuando vas por la autovía es curioso que lo mismo tienes el mar a un lado que de frente. Al Cabo de Gata, la coordenada más especial del espacio protegido, se accede desde el pueblo del mismo nombre.

 Humedal de San Miguel y al fondo el pueblo de Cabo de Gata

Un faro indica su posición, el final del camino, donde admirar el Arrecife de Las Sirenas ¡Mágico! La imagen oficial del parque, su sonrisa azul, donde el Mediterráneo pasa a llamarse Mar de Alborán.

Cabo de Gata y Arrecife de las Sirenas

Un lugar repleto de historia y como no, de leyendas, con una situación estratégica frente al continente africano. Los susurros del mar cuentan todo lo aquí sucedido desde la noche de los tiempos, dando nombre, en un sinfín de ocasiones, la hazaña al sitio o el sitio a la hazaña. Un ejemplo: La Playa de los Genoveses, rodeada de dunas  ¡Preciosa!

Playa de los Genoveses

Debe su nombre a que aquí estuvieron ocultos más de dos meses unos 200 barcos genoveses, que, allá por el siglo XII, participaron en la toma y conquista de Almería al imperio musulmán. Esta pronunciada bahía ha sido parapeto en numerosos conflictos bélicos, y como otra muestra, la armada española antes de iniciar la batalla de Lepanto se ocultó en esta ensenada. 

Cada nombre un relato, Las Negras, un pueblo pesquero, cuya denominación parece que se deduce del color de su arena.

Las Negras

Pero la orilla no luce oscura sino dorada, un pueblo que nació de un gran naufragio, los marineros que partieron de San Pedro para nunca más volver, y sus viudas, dedicadas a la agricultura se vieron obligadas a migrar, fundando este sitio vestido de luto, luto que le valió un nombre. Muchas lunas han pasado desde entonces, tantas, que la última vez que lo vi su atavío era de colores, lleno de hippies, sin embargo este verano ¡Llegué a la playa por los carteles! El blanco lo envolvía y los días de verano, vídeo que Amaral grabó aquí.

Al igual que el desierto de Tabernas, el litoral que comprende el parque natural es ¡¡¡De cine!!! A voz de pronto, recuerdo el premio Goya al mejor actor que este año le han otorgado a Javier Cámara, por su papel en “Vivir es fácil con los ojos cerrados”, está ambientada en un hecho real, un profesor de Cartagena que enseñaba inglés a través de las letras de los Beatles, de los que era un entusiasta, la película relata el viaje que emprende para conocer a su ídolo: John Lennon, que protagonizó  “Cómo gané la guerra” filmada en la localidad de Carboneras.

Pero son muchas las producciones que se han rodado en este rincón tan diferente, escenas míticas, como las de Indina Jones y la última cruzada en la Playa de Mónsul.

Donde va a parar mi princesa!!!

La escena final del Planeta de los simios, versión antigua, donde tras la pregunta de Charlton Heston eclosiona la estatua de la Libertad en la Playa de Los Muertos…


Y muchas, muchas más, por cierto ¿Alguien sabe el proceder del nombre la última playa que he mencionado? Porque los almerienses no dan puntada sin hilo 


Como último, si os adentráis en este lugar tan peculiar sobre el que pesa la fama de calor sofocante y de desierto, no olvidéis la chaquetita, por la noche es imprescindible ¡Hasta el clima lo tiene a su favor!

miércoles, 13 de agosto de 2014

DESIERTO DE TABERNAS, MINI HOLLYWOOD ¡DE CINE!


El Desierto de Tabernas se encuentra  en Almería,  a apenas 30 km. al norte de la capital, entre los municipios de Tabernas y Gérgal, espacio protegido y declarado parque natural por ser el único desierto en toda regla de Europa y es ¡De cine!


Se dibuja como una sucesión de montañas de arenosas,  quebradas, con grandes fallas en el relieve y una altitud que oscila entre los 400 y los 800 metros. Sus temperaturas  en  días de canícula pueden alcanzar los 50º,  y,  sin embargo, por la noche  bajan estrepitosamente. Un lugar donde la lluvia  escasea y cuando le da por llover  lo hace a lo grande, de forma torrencial, sobre un suelo terroso sin apenas vegetación que no filtra el agua, erosionando más la tierra, creando un paisaje pintoresco, donde existen pronunciados cañones por los que nunca fue río alguno.


Este rincón cautivó al director de cine italiano Sergio Leone, rodando aquí la trilogía: “Por un puñado de dólares”, “La muerte tenía un precio” y “El bueno, el feo y el malo”, en este hotel estuvo Clint Eastwood.


El decorado utilizado para estás películas está perfectamente integrado en el entorno, un escenario natural propio del lejano oeste y allí quedó, para grabar muchas y muchas más.


Estos estudios toman el nombre de  MINI HOLLYWOOD viviendo sus años dorados en la década  de los 60-70, rodándose infinidad de “spaghetti western”, pero no solo se hicieron producciones italianas y de este género, también fue el sitio elegido para hacer grandes filmes americanos.

Directores como Steven Spielberg  también quedaron prendados  por un paraje tan singular, rodando aquí alguna escena de “Indiana Jones y la última cruzada”, creaciones tan conocidas como “Lawrence de Arabia”, “Cleopatra” o  “Conan el Bárbaro”, hasta más de 300 películas, para en los años 80 sufrir su declive.


Hace unos 15 años fui y me pareció desolador, estaba casi abandonado, no se movía ni el polvo de sus anchas calles, fue triste, sin embargo, este año nos decidimos a  volver y para grata sorpresa ha retomado la actividad, está todo impecable, ahora se llama PARQUE OASYS DE TABERNAS y se ha hecho cargo de él el grupo “Playa Senator”, que me suena a hotel aunque me da igual, el caso que ha recuperado su esplendor, se ha vuelto al rodaje activo y en los últimos años se ha hecho alguna película y varios spots publicitarios.

Todos los aderezos y la ornamentación de este poblado vuelven a brillar, hacen un corto donde ponen a la práctica y a la vista algún efecto utilizado en el séptimo arte, la caída del bueno desde arriba de la oficina del sheriff, el ahorcado, el arrastrado por el caballo, además de un montón de tiros y de guantazos como no podía ser menos en un WESTERN donde los duelos son eternos.



También unas bellas mujeres en el Salón “The Yellow Roses” bailan un alegre cancán.


¡Me encanta!


Un espectáculo musical que te sumerge en otro tiempo, que guapa Molly tocando el banjo.


Han hecho un zoo con especies de fauna ibérica, asiática y africana y también un jardín tropical:


Incluso y lo más socorrido dado que es verano un parque acuático, una piscina con toboganes que llega el momento que es como un espejismo ¡Agua, necesito agua!

La entrada cuesta 22 € pero merece ir y no puedo acabar el post sin engrandecer la actitud y la simpatía de todos los que allí trabajan, con ese calor solo de ver las vestimentas te derrites y si quieres una foto o cualquier cosa, ahí están con la mejor de sus sonrisas, además del espectáculo que es bueno y derrochan toda su pasión, son unos profesionales de su oficio y les gusta el público, con lo pesaditos que somos y hacen que la estancia sea de lo más agradable.