lunes, 5 de junio de 2017

LA ISLA DE LOS TALAYOT: MENORCA


Con este calor apetece un buen baño, esta entrada se adentra en el Mare Nostrum para emerger en una civilización de la prehistoria que habitó las Islas Gimnesias: LA TALAYÓTICA.

Poblado Torre d'en Galmés

En tiempos de esplendor de la Antigua Grecia separaron en dos grupos el archipiélago balear. Dieron el nombre de Gimnesias a las dos islas mayores: Mallorca y Menorca y llamaron Islas Pitiusas a Ibiza y Formentera, que se poblaron con posterioridad.

Poblado de Torralba d'en Salort

MENORCA es la isla de los Talayot, por los cuantiosos vestigios que han llegado a nuestros días de esta cultura tan brillante, aldeas enteras que son el reflejo de una forma de vida anterior a la escritura, que habitó esta tierra desde la Edad de Bronce ¡Ahí es nada!   

Poblado Torre d'en Galmés

Una isla paraíso cultural y natural en perfecto equilibrio. Museo al aire libre de 700 kilómetros cuadrados de extensión donde se conservan más de 32 monumentos arqueológicos.

Imagen obtenida de la web MENORCA DIFERENTE

LOS TALAYOT, que dan nombre a este pueblo, son torres cuadradas o redondas construidas piedra sobre piedra sin argamasa alguna, con el método “ciclópeo”.


Esta palabra proviene del árabe “atalaya” y es lo que recuerdan, tanto por su forma como por su emplazamiento se creen que eran edificaciones defensivas, vigías y por lo numerosas, la actividad bélica debía ser constante.


La diferencia entre la técnica ciclópea y la megalítica es que en la primera, además de encajar los pedruscos más o menos uniformes, incorporan algunos de tamaño diferente, de forma poligonal.

Poblado Torre d'en Galmés

Otra de sus edificaciones emblema son LAS TAULAS, lugar de ceremonias cuyo perímetro dibuja una herradura ¡Buena suerte! y en el centro tiene una gran mesa, un bloque se apoya sobre otro trazando una “T” mágica.

Poblado de Torralba d'en Salort

Contaba con muchos avances para su época, por ejemplo: la forma de recogida de agua de la lluvia. A través de canalizaciones en la roca el agua iba a parar a un recipiente que contenía pequeños y redondos cantos, estos servían de filtro del agua que bajaba de la colina. Una vez limpia de impurezas seguía el curso encauzado a otro depósito más grande.

Poblado Torre d'en Galmés sistema recogida aguas

La totalidad de la superficie de Menorca es RESERVA DE LA BIOSFERA, un destino vacacional de costa dorada al sol orillada por aguas turquesas… Cuando apareces por CALES COVES, escapando de los tours playeros, esculpida por las olas en un acantilado rocoso poco transitado y ves sus horadadas paredes, no puedes imaginar su procedencia…


Una necrópolis que se empezó a tallar en el siglo XI a.c. a lo largo y ancho del abismo pétreo. 90 hipogeos profundamente escavados donde rompe el mar y donde ha habido enterramientos hasta la conquista romana.


Los más grandes fueron romanizados, haciendo incluso en algunos de ellos una placita a la entrada, dándoles otro uso, algunas inscripciones así lo confirman.

Una quimera de lugar, imposible en la situación donde está y con los medios que disponían, cuando apenas conocían los metales, parece cosa de brujas.

Como bruja, exteriores o interiores me encantan “las camitas”:

Poblado Torre d'en Galmés

Los monumentos funerarios en general, así que no puede faltar el más popular de todos: LA NAVETA DES TUDONS.

Su nombre viene a que su figura recuerda la nave de un barco de revés.


Se trata de una tumba común, durante las excavaciones arqueológicas que se hicieron en la década de los 60 hallaron los esqueletos desordenados de una centena de personas, de ambos sexos y de todas las edades, la mayoría de ellos datados en el siglo XI a.c.


Cada uno de ellos portaba su ajuar personal, encontrando en la excavación un sinfín de objetos: brazaletes, armas, cerámicas, botones de hueso…

En la actualidad es la estructura íntegramente conservada MÁS ANTIGUA DE EUROPA.

Es algo tan sorprendente que queden restos de los primeros pueblos, de algunos apenas unas piedras de lo que fue su cénit, acercándote a ellos a través de los libros, el paso del tiempo las borró dejando una huella tan profunda como lejana.

Baleares, un destino elegido por el hombre desde la más remota antigüedad y una maravilla todavía poder disfrutarlo.

martes, 28 de marzo de 2017

PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA: HIMNO

Sotres (el pueblo más alto de Asturias)

Los indianos, en su largo viaje de regreso a Asturias, mucho antes de atisbar la costa veían a lo lejos unas cumbres siempre nevadas y gritaban felices ¡Europa! Como un faro, la señal inequívoca de la proximidad del destino, del añorado hogar. 


Este clamor dio nombre a Los Picos de Europa, un conjunto de montañas afiladas en el centro de la Cordillera Cantábrica, cuya extensión abarca tres comunidades autónomas. 

Por su relieve caprichoso esculpido por el agua, su cercanía al mar y su gran altura, superando en muchos casos los 2500 metros, es el primer paraje de La Península declarado Parque Nacional.


Su nombre inicial fue Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, ocupando la vertiente asturiana, para mucho después, ser ampliado a Cantabria y León tomando el nombre actual: PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA.


Un ecosistema de alta montaña de geomorfología glacial y cárstica repleto de desniveles, entre desfiladeros de vértigo y agujas que acarician el cielo, entre bosques y prados.


Dividido en tres macizos: el Occidental o Cornión, el más extenso y en él se encuentran los Lagos de Covadonga, por ejemplo. El Central o de los Urrieles, donde se producen las mayores alturas, siendo archiconocido “El Naranjo de Bulnes” o “Picu Urriellu”, como se le llama por estos lares, que, aunque no es el más alto de sus hermanos, sí es un hito en la historia del montañismo. Y el Oriental o de Ándara, el más modesto de los tres.

Naranjo de Bulnes

Estos bloques están delimitados por los ríos que los atraviesan: Sella, Dobra, Deva, Cares y Duje, que los corta de manera literal.

El Naranjo entre la niebla

Entre sus múltiples peculiaridades está que en el interior del parque hay pueblos habitados, conviviendo en perfecto equilibrio con el medio ambiente, como Sotres, Tresviso y Caín, como muestra uno por cada provincia, con una actividad agropecuaria adaptadas a las normas de conservación del entorno y no tan sólo guardan sus tradiciones históricas, sino que también mantienen todo lo autóctono del lugar, la flora y la fauna, el regalo que les hizo Gaia.

Tresviso (Cantabria)

En sus ríos se permite la pesca con autorización, pero está prohibida la comercialización de la captura por ser un recurso natural de un área preservada. Para poder saborear el salmón salvaje asturiano que retorna cada primavera, contra corriente, por las frías aguas de la montaña, a su lugar de nacimiento para desovar, tendrías que probarlo en la casa de un paisano, no lo encuentras en ningún restaurante.


Tan sólo se subasta el primer salmón obtenido cada temporada “El Campanu”, cuyo nombre proviene del repicar de las campanas o “campanus” del Monasterio de San Pedro de Villanueva:


Su tañer anuncia su pesca y posterior subasta bajo el puente medieval de Cangas de Onís. Este ejemplar alcanza precios astronómicos y habitualmente lo adquieren peñas futbolísticas, el último fue comprado por el Atlético de Madrid, al parecer da suerte.


Para mí, su cara más amable es la del Valle de Valdeón por ser la más tranquila, agreste y desconocida, puedes ir en cualquier época del año que siempre se respira paz. Desde Caín parte la ruta del Cares, 12 km. Ida, los mismos vuelta y la unión de León y Asturias. Si este recorrido lo realizas en coche, por carretera, sería un trayecto de 105 km.

Santa Marina de Valdeón

Esta senda es de las más emblemáticas del lugar y se la identifica con Asturias, por ser Poncebos su otro cabo, pero la parte más bella, la que se refleja en las fotografías de los posters, los puentes colgantes, las cascadas, están en territorio leones.

Desfiladero del Cares

Desde Poncebos, que no es un pueblo, es una hidroeléctrica y un bar, parten varios recorridos fantásticos a pie, aún me duelen los 8 km. de subida a la villa de Bulnes, que este sí que es un pueblito coqueto de montaña.


Un camino entorno a un paisaje de ensueño y una subida, de quitar el sueño, 4 horas tuvieron la culpa. 

Hace unos años hicieron un funicular, que presta servicio con un intervalo horario de media hora y te pone arriba en un momento. En temporada alta es posible que te den el billete de subida con horas de diferencia o de un día para otro.

Funicular un fin de semana cualquiera de temporada baja ¡Para mí solita!

Preciosos los Lagos de Enol y la Ercina.

Lago de la Ercina embrujado

Y como no el Santuario de la Virgen de Covadonga.


El origen, donde tuvo lugar la Batalla de Covadonga y salió triunfal Don Pelayo, victoria por la que Asturias nunca fue musulmana.


A los lagos no se puede subir en coche ni en verano ni en fiestas de guardar, por la gran afluencia de visitantes, hay un autobús con tal fin, que al igual que el funicular es posible que tengas que reservar previamente el billete o no haya para el mismo día y es que el paraíso natural de Asturias se masifica.

Por mi afición a todo transporte de montaña y porque Cantabria es infinita, desde Fuente Dé, que tampoco es una población sino es una estación, se coge el teleférico que en apenas 5 minutos te sube a las nubes.

Circo de Fuente Dé

Un trayecto que te conduce al corazón de Los Picos, a la Plataforma del Cable, un mirador espectacular.

Mirador del Cable

Desde aquí parte la ruta a “La Peña Vieja”, pero en este caso, siempre la he dejado para los profesionales y me he limitado a pasear por las alturas, por otro mundo, donde por más calor que haga abajo es conveniente subir un forro polar.

Para acabar, las puertas principales de acceso al parque son los pueblos de Cangas de Onís, Arenas de Cabrales, Panes, Potes y Posada de Valdeón y hasta aquí la charla, te invito a que lo vivas.

viernes, 10 de febrero de 2017

LA COSTA DE ASTURIAS: PUEBLOS Y PLAYAS


Mi recuerdo de este viaje es un mar sereno besando las rocas, un sol de invierno que sí calentaba y un cielo azul.


Hablo de ASTURIAS y las verdes praderas que la cubren, de la hierba fresca perenne como la lluvia que la acompaña todas las estaciones del año. Hablo del Cantábrico, bravo y profundo, de mil azules, abundante y desconocido, puerta de temporales del norte, de grandes y fuertes olas que dibujan una costa fantástica, con acantilados abisales, donde mirar abajo en algún caso provoca vértigo.


Un paraíso natural donde el agua es arte y parte y puedo añadir: ¡A veces la suerte está de cara! Este vídeo es un breve vuelo por el litoral asturiano con el tiempo a favor.


Por sus pueblos de pescadores posados en las laderas, de estrechas y empinadas callejuelas y casas colgadas de colores que se asoman como farolas al mar.


Hay algunos que son anfiteatros urbanos que rodean la montaña adaptándose al terreno como un guante. La forma en que están cimentados es el conjuro protector a la cólera de Poseidón.


Es un placer sobre las doce de la mañana, la hora del vermú, bajar a cualquier bar de cualquiera de los puertos y disfrutar del aperitivo, de los bígaros, de las navajas… del mar a la mesa.

Entre las villas marineras hay tres, que no sólo son de los pueblos más bonitos astures, sino también, están considerados de los pueblos más bonitos de España: CUDILLERO, TAZONES Y LASTRES.


POR SUS PLAYAS, que son una delicia para los sentidos y para los amantes de los deportes acuáticos ni os cuento.


No hay como disfrutar de la hora bruja con el olor de la sal y el canto de las olas.


Entre ellas destaco la que dicen es la más pequeña del mundo, lo que sí aseguro es que es la única que conozco situada tierra adentro, por raro que parece desde su orilla no se ve la línea del horizonte que separa el mar y el cielo: LA PLAYA DE GULPIYURI.


Un Cantábrico salvaje golpea como martillo el acantilado calizo, abriéndose paso dentro de él, formando en su interior una cueva cuyo fondo se ha desplomado, dando lugar a este capricho de la naturaleza de arena fina y dorada. Este tipo de depresión circular del terreno que se conoce como "torca"

Se accede a ella andando, en un corto camino que sale del municipio de Naves (Llanes). 

POR EL CABO DE PEÑAS, la coordenada más septentrional del Principado y de sus enclaves más pintorescos, una seña de identidad. Un precipicio de más de 100 metros de profundidad donde sacar la cabeza más que vértigo da yu-yu.


De los lugares más mágicos de nuestra geografía, parque natural, desde su ubicación se puede divisar gran parte del litoral asturiano, incluso, los Picos de Europa. Su faro luce desde mediados del siglo XIX, con anterioridad, en este punto tan escabroso, para evitar los numerosos naufragios, se encendían hogueras en la noche para indicar el camino seguro a casa a los marineros.

Asturias es una ventana a la España Verde, comunidad histórica, la más montañosa de la Península y la que cuenta con más espacios naturales protegidos. En esta entrada no voy a enrollarme más, poco a poco, como poco a poco se descubre este vergel tocado en tierra y mar por la varita de Gaia.

martes, 31 de enero de 2017

LA CASCADA DEL DIABLO-GARGANTA DE GUALTAMINOS (LA VERA-CÁCERES)


La Vera es una comarca donde la naturaleza obsequia de frescura a los pueblos serranos que la adornan, abriéndose paso en la roca, entre robles y castaños, formando parajes de gran belleza.  Un enclave al noreste de Cáceres que es la estela final de la Sierra de Gredos.

LA CASCADA DEL DIABLO es un fantástico salto que produce LA GARGANTA DE GUALTAMINOS en su abrupto y sinuoso camino al río Tiétar. La fuerza del agua rompe las pareces de granito y forma una caída en tres saltos, que suman 20 metros de cristalina altura. 


Con el paso de los años, de miles de año, la erosión ha gastado la dura piedra redondeándola, formando auténticas piscinas, por la zona se las conoce como “marmitas”.


Situada a la salida de Villanueva de la Vera, a unos 500 metros de la población en dirección a Madrigal de la Vera, antes de cruzar el puente que salva el torrente de agua están las indicaciones a la derecha, a partir de ahí, una senda de apenas 200 metros te conduce a ella.

A través de unas escaleras, habilitadas para tal fin, se puede acceder a los distintos niveles de la cascada, de piso en piso, y en cada rellano, escuchar el canto del líquido elemento en invierno y en verano, bañarse en sus frías aguas.

miércoles, 25 de enero de 2017

LEYENDO LAS PÁGINAS DEL ALCÁZAR DE SEVILLA


Cada vez que entraba en mi alojamiento de esta ciudad decía en voz alta:

“Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla” – Antonio Machado

Sólo hay que pasar a cualquier casa para recordar al poeta. Sevilla tiene duende en sus calles y plazas y a su paso, alegre y revoltoso, el bullicio hace eco en todos sus rincones, en sus barrios, sus gentes, sus tapas, sus monumentos. El casco antiguo medieval más grande de La Península, su rico patrimonio tiene un color especial, el color de las civilizaciones que la han vivido.


EL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA es un libro de piedra con más de diez siglos de antigüedad que atesora en sus páginas la esencia de todos sus capítulos, su embrujo.


La sinopsis de su longeva vida: Obra defensiva romana, sueño y capricho musulmán, cenit católico, siendo un bello activo contemporáneo. 

Su origen fue una alcazaba cuadrada que crearon los omeyas a partir de la muralla romana existente. Tras ellos, la dinastía abadí agrandó el recinto, le dio uso como finca de labor y levantó los primeros palacetes dentro. El rey poeta Al-Mutamid Ibm Abbad fue el último taifa de este linaje.


Como amiga de dimes y diretes, se dice, qué en pleno sitio de Sevilla por las tropas cristianas, Abu Bakr Ibm Amar (visir y mentor de Al-Mutamid) y el rey Alfonso VI de León, se jugaron su suerte a una partida de ajedrez. Ibm Amar ganó y el monarca aceptó la palabra dada, llevándose consigo tan solo el tablero y las piezas. Aunque también se comenta que el asedio de la ciudad se levantó a cambio de un tributo.

En un todo encantado, sus jardines son vergeles llenos de paseos, laberintos, fuentes, estanques… Naranjos y palmeras que crecen entre adelfas, el aroma a jazmín y azahar cautiva como perfume de almizcle. Un arquetipo de historia que va a la moda, de las huertas a su renovado aspecto, con un elemento común siempre presente: EL AGUA.


Los musulmanes trasmitieron a los reyes católicos la creencia de que el agua es el origen de toda la vida en la tierra. El Islam atribuye al agua propiedades divinas, a través de ella Alá creo al hombre, el agua que limpia, el agua que purifica, el agua sagrada.

La dimensión que llega a nuestros días se la da el pueblo almohade, en el siglo XII modifica su estructura por completo, ampliándola y construyendo en su interior un conjunto de majestuosos palacios y jardines. En tiempos de no descuidar ripio, un lugar de recreo donde residir en el corazón de la urbe. Incluso, llegaron más allá, unieron el Alcázar entre muros y fortificaciones con la orilla del Guadalquivir, culminando la creación en el siglo XIII con la Torre del Oro.

Torre del Oro

Ya con dominio cristiano, la corte se asentó en las mansiones existentes sin hacer ninguna reforma, hasta el reinado de Alfonso X “El Sabio”, que mandó construir el Palacio Gótico en la parcela que ocupaba el edificio principal.


Junto a este se encuentra el Palacio Mudéjar, el más emblemático del conjunto, sus salones y patios son fascinantes. Un universo artístico que, cuando se finalizó, representó el intercambio cultural de Europa y el sur.


Quimera de Pedro I “El Cruel” que no reparó en nada, mandó derribar tres estancias palatinas almohades y concentró todo el esplendor en un solo palacio. Se rodeó de los mejores maestros, alarifes y artistas del reino, utilizando materiales primarios: ladrillo, yeso, cerámica y madera y apenas materiales nobles como el mármol. El resultado es sublime, el mejor ejemplo actual de arte mudéjar de España.

Interior P. Mudéjar- Dcha.: Salón de los Embajadores. Izqda.: 1- Patio de las Muñecas. 2 y 3- Patio de las Doncellas

Entre las muchas leyendas que corren por Sevilla, y ya voy a por la segunda, hay una que se conoce como “La Sangre del Alcázar” en ella se cuenta que Don Pedro sólo tuvo dos veces relaciones sexuales con su mujer Blanca de Borbón, hasta que la enclaustró sin tener descendencia. La reina a quien amaba era a Fadrique, el hermanastro del rey y con él tenía un romance. Un día Fadrique fue llamado para reunirse con el monarca y lo que le esperaba era la muerte, cuando estaba frente a él le dispararon una flecha de herida no mortal, que remató el rey con la daga que portaba. La sangre de Fadrique se filtró en el mármol sin pulimentar de la habitación de los azulejos, siendo esta la explicación a la mancha que hay en el suelo de la sala y del calificativo de cruel.

Habitación de los azulejos

La palabra mudéjar viene de la palabra “mudaggan” cuyo significado es “sometido” o “domado”. Hace referencia a los musulmanes que, sin abandonar sus creencias, vivían con los católicos. La nueva religión tenía problemas de repoblación en los territorios conquistados, esto propició esta permisión a cambio del pago de un impuesto. La convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos dio a luz este estilo arquitectónico colorido y delicado ¡Mágico! Como el románico de revés, el blanco y el negro.

Ante los ojos del Alcázar han pasado los siglos, desde el matrimonio de Carlos V con su prima Isabel de Portugal a la boda de la infanta Elena con Jaime de Marichalar. Siguiendo vigente en el presente, residencia oficial de los Reyes de España en Sevilla, es el Palacio Real más antiguo de Europa en activo, y, como no podía ser de otro modo, Patrimonio de la Humanidad.

Todo aquel que va a Hispanis tiene en el Alcázar una parada obligada, tanto, que siendo la tercera ciudad más visitada de España, es conveniente sacar las entradas previamente por internet, pongo el enlace donde se pueden adquirir, también está la información horaria y las exposiciones que se pueden disfrutar en su interior: