ROMÁNICO EN EL VALLE DE BOÍ

Retomando entradas de mi otro blog y por aquello de que últimamente entre el curro, la actividad y el tiempo estoy algo empaná, pues Érase una vez el Valle de Boi, un lugar idílico y único, de gran belleza y difícil acceso, situado en el Pirineo catalán, en la Alta Ribagorza (Lérida) y regado, principalmente, por el río Noguera de Tor. 

Un sitio verde y fértil, rodeado de montañas, donde todo es puro y trascendente, como el aire que se respira y la luz que ilumina las altas cumbres y donde se concentran la mayor cantidad de iglesias DEL PRIMER ROMÁNICO O ROMÁNICO LOMBARDO de la península.

Y ¿Cómo los lombardos llegaron aquí? Como esta bruja es amiga de batallitas… El Imperio de Carlomagno se extendió y “cristianizó” una parte de España.

Todo empieza en el año 777, los gobernantes musulmanes de Zaragoza, Barcelona, Huesca, Gerona fueron a Paderborn (Alemania) a pedir ayuda a Carlomagno, sus señores estaban sitiados por el Emir de Córdoba. Ofrecieron un gran homenaje al rey de los Francos y Lombardos, a cambio de su ayuda militar y él vio la oportunidad de extender la cristiandad y su poder, claro, por toda la Península.

En la llamada campaña de Roncesvalles allá por 778, Carlomagno lideró el ejército que penetró en nuestro territorio a través de los Pirineos Occidentales, mientras que los lombardos y burgundios cruzaban por los Pirineos Orientales.

Y tras muchas batallas y por no enrollarme más de la cuenta, que me pierden las historias medievales, aquí un mapa, para hacernos una idea de la extensión del Imperio que Carlomagno consiguió conquistar:

LA MARCA HISPÁNICA-BRUJA LA ROSA DE LOS VIENTOS

Y debería de hacer una etiqueta en el blog con el nombre: marca hispánica que ¡¡¡Me encanta esta zona!!! En la parte noreste de la Península se asentó población de Lombardia, que se vio obligada a emigrar por las imposiciones de Carlomagno y encontraron aquí el lugar propicio para vivir, dejando su huella en varias construcciones.

El Valle de Boi, durante el siglo XI y XII, cuando ya formaba parte de los dominios de los señores de Erill, se convierte en un foco de quehaceres artísticos, reuniéndose allí grandes maestros: constructores, pintores, ebanistas… Dando lugar a una especie de sinergia artística sin parangón en nuestra historia.

Iglesia de la Natividad-DURRO

El estilo Lombardo, a los 200 años de su primer contacto con la tierra catalana, tuvo su última manifestación en un acto sublime y grandioso, lejos de la teoría de que el románico es chaparro, sus altas torres ¡Tocan el cielo! Su techumbre parece que quieren reposar en las mullidas nubes, el efecto visual que logran es que las espadañas son más altas que las propias montañas que la abrigan y donde sus neveros es una constante en cualquier época del año ¡Escaleras al cielo! Los campanarios de “Sant Climent de Taüll” y de “Sta. Eulalia d'Erill la Vall” tienen ¡6 pisos! Increíble para la época.

Gracias al aislamiento del valle sus iglesias se han conservado intactas y mucho más ¡Su interior! En la mayoría había frescos de esta época. El Pantocrátor de “Sant Climent” y La Adoración de la Virgen en “Santa María”, ambas iglesias en Taüll o las pinturas fabulosas en “Sant Joan” (Bohi), son tan valiosas, que en el siglo pasado y muy a pesar de los vecinos, los frescos fueron extraídos y se encuentran repartidos por varios museos, en su mayoría, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en su lugar hay reproducciones exactas.

Es tan singular la belleza del patrimonio artístico de esta comarca que la UNESCO la declaró, en el año 2000, Patrimonio de la Humanidad a nueve de los templos que se alzan en el valle y aquí os traigo a siete de ellos y dejo la charla y pongo el vídeo que cómo siempre ¡Espero que lo disfrutéis!

ROMÁNICO EN EL VALLE DE BOÍ-YOUTUBE

CUEVAS DE SAN JOSÉ-VALLE DE UXÓ ¡BELLEZA INTERIOR!

Por aquello de que ya echo de menos Castellón y la intención de insertar en este blog todas las entradas de viajes de mi otro "yo" traigo lo que llamo un gran descubrimiento, un sitio sublime: LAS CUEVAS DE SAN JOSÉ en el Vall d’Uixó (Castellón).

Esta gruta alberga el río subterráneo navegable más largo de Europa; a través de una barca te adentras en la profundidad de la tierra ¡Otro mundo! Donde el sol nunca ha pasado y el sonido de las gotas al caer en el silencio, tienen un eco especial.

Estalactitas, estalagmitas, formas caprichosas en la roca, cincelada a través de miles de años por la mejor maestra ¡La Naturaleza!

Aviso a navegantes, el video... En este sitio está prohibido tirar fotos y hacer videos, por esto, los pocos segundos de video se ve algo oscuro, me pillaba el barquero. Te dejan en un lago, y haces un recorrido en parte seca, hay sacamos las cámaras, en fin, que entre unas postales escaneadas, las fotos de José, las mías, aquí traigo el resultado.

Entrada Original: BLOG A POR TI DÉJATE LLEVAR:

CUEVAS DE SAN JOSÉ ¡BELLEZA INTERIOR!

PARQUE NATURAL DE CABO DE GATA "CHASING CARS"

“Si me quedo aquí,
si simplemente me quedo aquí,
¿Te quedarías conmigo y te olvidarías del mundo?”

Cuando pienso en Almería se me agolpan los recuerdos… Una casa familiar donde hemos ido un sinfín de veces y una tierra tan diferente entre sí, Aguadulce, a orillas del mar e ir a Enix, a apenas 20 km y encontrarnos a una altura de más de 700 m., un pueblo serrano, rodeado de frutales, entre huertas y manantiales, la primera villa de la Alpujarra almeriense, desde aquí a Felix, donde el estruendo del agua se cuela por la montaña y si sigues y sigues acabas comiendo jamón en Trevélez, la cara de la provincia que mira a poniente y da la mano a Granada, no es árida, sino todo lo contrario, un vergel bajo el protectorado de Sierra Nevada.

La más oriental de las provincias andaluzas y la más desconocida de las ocho hermanas,  sin embargo, es un escenario natural cuya singular belleza cautiva a propios y extraños.

EL PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA es el último coletazo de la cordillera Bética, donde se funde con el Mediterráneo, un paraje casi desértico de difícil acceso, aunque en la actualidad se ha facilitado bastante, una sucesión de extensas playas volcánicas de aguas turquesas ¡Cristalinas!

Perteneciente al término municipal de NÍJAR donde brillan los oficios, cuenta con el barrio de los alfareros y en alguna casa a buena hora se puede observar cómo trabajan el barro cocido, el resultado es una cerámica tan peculiar como cada artesano que la moldea, los distintos productos derivados del mimbre y los cientos de canastos que se apilan en las puertas o las múltiples tonalidades y usos de las Jarapas que proceden de esta zona, tan duras como bonitas:

En este punto la península deja de mirar al este para mirar al sur:

Cuando vas por la autovía es curioso que lo mismo tienes el mar a un lado que de frente. Al Cabo de Gata, la coordenada más especial del espacio protegido, se accede desde el pueblo del mismo nombre.

 Humedal de San Miguel y al fondo el pueblo de Cabo de Gata

Un faro indica su posición, el final del camino, donde admirar el Arrecife de Las Sirenas ¡Mágico! La imagen oficial del parque, su sonrisa azul, donde el Mediterráneo pasa a llamarse Mar de Alborán.

Cabo de Gata y Arrecife de las Sirenas

Un lugar repleto de historia y como no, de leyendas, con una situación estratégica frente al continente africano. Los susurros del mar cuentan todo lo aquí sucedido desde la noche de los tiempos, dando nombre, en un sinfín de ocasiones, la hazaña al sitio o el sitio a la hazaña. Un ejemplo: La Playa de los Genoveses, rodeada de dunas  ¡Preciosa!

Playa de los Genoveses

Debe su nombre a que aquí estuvieron ocultos más de dos meses unos 200 barcos genoveses, que, allá por el siglo XII, participaron en la toma y conquista de Almería al imperio musulmán. Esta pronunciada bahía ha sido parapeto en numerosos conflictos bélicos, y como otra muestra, la armada española antes de iniciar la batalla de Lepanto se ocultó en esta ensenada. 

Cada nombre un relato, Las Negras, un pueblo pesquero, cuya denominación parece que se deduce del color de su arena.

Las Negras

Pero la orilla no luce oscura sino dorada, un pueblo que nació de un gran naufragio, los marineros que partieron de San Pedro para nunca más volver, y sus viudas, dedicadas a la agricultura se vieron obligadas a migrar, fundando este sitio vestido de luto, luto que le valió un nombre. Muchas lunas han pasado desde entonces, tantas, que la última vez que lo vi su atavío era de colores, lleno de hippies, sin embargo este verano ¡Llegué a la playa por los carteles! El blanco lo envolvía y los días de verano, vídeo que Amaral grabó aquí.

Al igual que el desierto de Tabernas, el litoral que comprende el parque natural es ¡¡¡De cine!!! A voz de pronto, recuerdo el premio Goya al mejor actor que este año le han otorgado a Javier Cámara, por su papel en “Vivir es fácil con los ojos cerrados”, está ambientada en un hecho real, un profesor de Cartagena que enseñaba inglés a través de las letras de los Beatles, de los que era un entusiasta, la película relata el viaje que emprende para conocer a su ídolo: John Lennon, que protagonizó  “Cómo gané la guerra” filmada en la localidad de Carboneras.

Pero son muchas las producciones que se han rodado en este rincón tan diferente, escenas míticas, como las de Indina Jones y la última cruzada en la Playa de Mónsul.

Donde va a parar mi princesa!!!

La escena final del Planeta de los simios, versión antigua, donde tras la pregunta de Charlton Heston eclosiona la estatua de la Libertad en la Playa de Los Muertos…

Y muchas, muchas más, por cierto ¿Alguien sabe el proceder del nombre la última playa que he mencionado? Porque los almerienses no dan puntada sin hilo 

Como último, si os adentráis en este lugar tan peculiar sobre el que pesa la fama de calor sofocante y de desierto, no olvidéis la chaquetita, por la noche es imprescindible ¡Hasta el clima lo tiene a su favor!

DESIERTO DE TABERNAS, MINI HOLLYWOOD ¡DE CINE!

El Desierto de Tabernas se encuentra  en Almería,  a apenas 30 km. al norte de la capital, entre los municipios de Tabernas y Gérgal, espacio protegido y declarado parque natural por ser el único desierto en toda regla de Europa y es ¡De cine!

Se dibuja como una sucesión de montañas de arenosas,  quebradas, con grandes fallas en el relieve y una altitud que oscila entre los 400 y los 800 metros. Sus temperaturas  en  días de canícula pueden alcanzar los 50º,  y,  sin embargo, por la noche  bajan estrepitosamente. Un lugar donde la lluvia  escasea y cuando le da por llover  lo hace a lo grande, de forma torrencial, sobre un suelo terroso sin apenas vegetación que no filtra el agua, erosionando más la tierra, creando un paisaje pintoresco, donde existen pronunciados cañones por los que nunca fue río alguno.

Este rincón cautivó al director de cine italiano Sergio Leone, rodando aquí la trilogía: “Por un puñado de dólares”, “La muerte tenía un precio” y “El bueno, el feo y el malo”, en este hotel estuvo Clint Eastwood.

El decorado utilizado para estás películas está perfectamente integrado en el entorno, un escenario natural propio del lejano oeste y allí quedó, para grabar muchas y muchas más.

Estos estudios toman el nombre de  MINI HOLLYWOOD viviendo sus años dorados en la década  de los 60-70, rodándose infinidad de “spaghetti western”, pero no solo se hicieron producciones italianas y de este género, también fue el sitio elegido para hacer grandes filmes americanos.

Directores como Steven Spielberg  también quedaron prendados  por un paraje tan singular, rodando aquí alguna escena de “Indiana Jones y la última cruzada”, creaciones tan conocidas como “Lawrence de Arabia”, “Cleopatra” o  “Conan el Bárbaro”, hasta más de 300 películas, para en los años 80 sufrir su declive.

Hace unos 15 años fui y me pareció desolador, estaba casi abandonado, no se movía ni el polvo de sus anchas calles, fue triste, sin embargo, este año nos decidimos a  volver y para grata sorpresa ha retomado la actividad, está todo impecable, ahora se llama PARQUE OASYS DE TABERNAS y se ha hecho cargo de él el grupo “Playa Senator”, que me suena a hotel aunque me da igual, el caso que ha recuperado su esplendor, se ha vuelto al rodaje activo y en los últimos años se ha hecho alguna película y varios spots publicitarios.

Todos los aderezos y la ornamentación de este poblado vuelven a brillar, hacen un corto donde ponen a la práctica y a la vista algún efecto utilizado en el séptimo arte, la caída del bueno desde arriba de la oficina del sheriff, el ahorcado, el arrastrado por el caballo, además de un montón de tiros y de guantazos como no podía ser menos en un WESTERN donde los duelos son eternos.

También unas bellas mujeres en el Salón “The Yellow Roses” bailan un alegre cancán.

¡Me encanta!

Un espectáculo musical que te sumerge en otro tiempo, que guapa Molly tocando el banjo.

Han hecho un zoo con especies de fauna ibérica, asiática y africana y también un jardín tropical:

Incluso y lo más socorrido dado que es verano un parque acuático, una piscina con toboganes que llega el momento que es como un espejismo ¡Agua, necesito agua!

La entrada cuesta 22 € pero merece ir y no puedo acabar el post sin engrandecer la actitud y la simpatía de todos los que allí trabajan, con ese calor solo de ver las vestimentas te derrites y si quieres una foto o cualquier cosa, ahí están con la mejor de sus sonrisas, además del espectáculo que es bueno y derrochan toda su pasión, son unos profesionales de su oficio y les gusta el público, con lo pesaditos que somos y hacen que la estancia sea de lo más agradable.

LA CUEVA HARZAL DE OLMEDILLAS, A ORILLAS DEL MAR DE TETIS

Desde la noche de los tiempos el hombre ha empleado las cuevas como hogar, al abrigo de paredes pétreas, las primeras civilizaciones ya se cobijaban en ellas, desarrollando en su interior usos y costumbres, son testigos y transmisores de las distintas tradiciones de cada época, las pinturas, útiles, vasijas... Incluso la distribución del habitáculo, los dispares hallazgos encontrados en ellas nos acercan a la forma de vida de los habitantes de la prehistoria.

LA CUEVA HARZAL es un yacimiento arqueológico de los más importantes de la provincia de Guadalajara, aunque apenas quedan vestigios de su cenit en la Nueva Edad de Piedra, en su interior se han encontrado restos de cerámicas y herramientas del Neolítico y de la Edad de Cobre ¡Sus primeros pobladores!

También se la conoce como LA CUEVA DE OLMEDILLAS, por su situación, está en la carretera que desde SIGÜENZA conduce a la población de OLMEDILLAS, antes de llegar, cercana a las lindes de la vecina Soria.

Enclavada en un paraje natural asombroso, en la cima de un barranco calcáreo, que, como no podía ser de otro modo, se llama de Olmedillas y no tiene perdida, tres agujeros bien visibles en la roca son su presentación, de los cuales, solo por uno, el del centro, se puede acceder.

Ya en sus adentros, está muy dañada, grande, muy grande, se vislumbra que era la vivienda de una población numerosa, porque de sus primeras lunas apenas conserva lo imprescindible e inamovible.

La última utilidad que la dieron fue de establo, guarneciendo a las ovejas que abundan en los aledaños, cercando la superficie interna para separar el ganado bovino, aunque, creo que ahora se le da otro uso, no puedo obviar los restos de una barbacoa que había dentro, debe de ser la parte dedicada al fogón, aún así, con todo el deterioro, es recomendable sumergirse en sus entrañas.

Salimos por un lateral, una puerta, que por cierto es el camino aconsejable, tanto para salir como para entrar:

Una vez fuera hay marcados indicios de que hubo un asentamiento musulmán, muy derruida se distingue una muralla y algunas piedras, por su posición, parece la base de algunas casas, también, en los alrededores, se han descubiertos utensilios provenientes de esta cultura.

Ahora ¡Me mojo aunque no haya agua! Estoy hablando de un lugar único y he dado una pincelada de la riqueza natural del entorno, la arqueológica, la histórica, pero me falta la que para mí fue la más sorprendente, aquí, en pleno corazón de la península, nos encontramos esto:

Y esto:

Fósil de RHYNCHONELLA (braquiópodo extinto desde la era secundaria)

Y esto otro:

¡Su riqueza geológica! Al igual que pasa en el Himalaya, en algunas zonas del interior de Castilla, hay una gran diversidad de fósiles marinos procedentes del MAR DE TETIS que en la era mesozoica o la era secundaria separaba Laurasia y Gondwana, el movimiento de placas tectónicas y la deriva continental, como me voy a liar, mejor planto el mapa que he adquirido en la wiki:

Océano de Tesis-Wikipedia (el triásico fue el último periodo de la era mesozoica o secundaria)

En la parte que nos toca, esta inmensa masa de agua nos dejó la mejor de las caras: EL MAR MEDITERRÁNEO

Las sierras del norte de la provincia de Guadalajara es la unión de dos cadenas montañosas donde Cronos no se puso de acuerdo, una creada en el mesozoico, de la misma época del gran océano, conocida como la era de los reptiles: el Sistema Ibérico; la otra, una formación nueva de la la edad terciaria o cenozoica, cuya traducción es vida reciente, que se inicia con el desplazamiento de las placas tectónicas y la separación continental, creando el  mundo tal y como lo conocemos, de la también llamada era de los mamíferos: el Sistema Central.

Un macizo antiguo y otro nuevo con un nexo de unión común, compuestos por distintos sedimentos, dos depósitos de materias procedentes de dos ciclos geológicos diferentes, de cuarcitas y  pizarras a  arcillas y calizas. Dos bastas creaciones de la naturaleza que en este punto chocan produciendo grandes desniveles en el terreno, en un espacio relativamente pequeño lo mismo estás a más de 2000 metros que bajas a apenas 1200.

Aquí hubo un tiempo que había una playa a orillas del inmenso Mar de Tetis y cuando los agricultores remueven la tierra de los campos de labor, para la cosecha, florecen conchas de mar y no es necesario dar más pistas… ¡Eso es todo amigos!

JÁNOVAS, LA QUE EL AGUA NUNCA ANEGÓ

Jánovas

El Condado del Sobrarbe se encuentra en el Prepirineo Aragonés. En su parte más baja, la antesala del Valle de Ordesa y Monte Perdido, en la vertiente regada por el río Ara está el Valle de la Solana.

Mapa del Valle de la Solana

Un nombre que es todo un presagio, en él se esparcen como motitas de piedra una sucesión de villas medievales dispersas a ambas orillas, fantasmagóricas, apenas unas ruinas que dormitan entre azules y verdes.

Lavelilla

No deja de ser paradójico que un sitio tan bello esté casi deshabitado.

Hablar de JÁNOVAS es hablar de un lugar idílico dotado de toda la magia que la naturaleza puede regalar, un rinconcito que rezuma frescura como el agua que corre de su fuente.

Donde apenas queda la osamenta de algunas de sus casas al abrigo de la montaña y la torre de su iglesia, que se asoma escondida entre la vegetación y la densa arboleda:

En el interior del templo se conservan las pinturas del siglo XVIII garabateadas por el abandono.

Y su pórtico románico que para salvaguardarlo de la desidia luce como una puerta al viento en la pedanía de FISCAL, la cabeza de la comarca.

Fiscal

Sin embargo, sigue vivo, gritando a voces la historia de un absurdo que en la actualidad sigue latente, la razón de la sin razón, defendida, esta segunda, con todo el derroche de poder del que se puede hacer gala, ante una población indefensa que sigue luchando contra tanto sin sentido.

Voy a hacer un relato de un embalse de papel o por ser el sitio que es, de aire limpio y puro, hubo un tiempo en que España era una dictadura y en la década de los 50 se ve que el caudillo, alías Paquito, se aburría y casi inunda la península, prueba de ello es la provincia de Badajoz ¡Con el agua al cuello!

Volviendo a Aragón, se le ocurrió la brillante idea de hacer en esta vaguada un pantano colosal, que produciría electricidad a espuertas, y a su vez, abastecería de agua a los Monegros. Si hay algo de lo que nunca ha carecido esta comunidad es del líquido elemento, salvo los Monegros, que es una zona casi desértica ¡Bien bonita! Y que unos la quieren hacer de regadío, otros convertirla en las Vegas, en fin, una gran causa “sin duda”.

Aquí empezó el acoso y derribo, nunca mejor dicho, en la década de los 60 el Estado cede todos los terrenos, con o sin dueño, a Iberduero, la actual Iberdrola (un bastión del país) y empieza la expropiación. Algunos habitantes se negaron a marcharse pero al parecer, como no tenían que estar, volaban las casas vacías así, por las buenas, sin previo aviso ¡Esto es la guerra!

Siguieron talando los árboles y asolando los campos, las huertas, destruyendo caminos y regueros, cercando más y más a los pocos que allí resistían.

La inspección provincial de Huesca se negó a cerrar la escuela del pueblo mientras estuvieran matriculados niños y la decisión siguiente fue salomónica, un empleado de la empresa derribó la puerta del colegio, sacó a la profesora por los pelos y a todos los niños a empujones, para continuar cortando el suministro de luz y agua.

Hubo una familia que resistió hasta bien entrados los 80, ya en democracia, pero lo más alucinante de esto es que el embalse nunca se construyó y que ha fecha de hoy sigue siendo un conflicto, ese dique titánico nunca tocó suelo. Entre unos y otros, porque claro, Iberduero/drola contaba con una subvención del Estado, de esas que salen de nuestros impuestos y pagamos todos y aquí si que no voy a entrar, porque manda huevos.

Entrado el siglo XXI la empresa seguía sin efectuar obra alguna, puesto que no tiene seguro si sería rentable o no, mientras tanto, los lugareños seguían emprendiendo acciones legales, hasta que en el año 2008 una resolución del Ministerio de Medio Ambiente ¡Aleluya! Anula la concesión de la edificación de la presa por el impacto medioambiental que esta generaría.

En la actualidad los vecinos de Jánovas siguen de pleitos para conseguir recuperar lo suyo y volver a sus raíces, todo es propiedad de Iberdrola y lo que en su momento fue un desahucio forzoso, donde se vieron obligados a aceptar el pago que les impusieron y a migrar a las ciudades de los alrededores, mayoritariamente, pues ahora no, ahora se tasa en euros y pretenden que los legítimos herederos paguen por ellas el gravamen económico de 60 años, cuando lo más gravoso, fueron los modos y el estado lamentable en el que se encuentran sus hogares, que solo restaurarlos cuesta un pico.

Para llegar ya no hay carreteras, la civilización hace tiempo la dejó a un lado, pasados unos 10 km. la población de Fiscal por la carretera nacional 260 dirección Boltaña, al lado derecho se ve un cartel grande donde pone Jánovas, a partir de aquí a pie, a través de un  puente colgante que cruza el río se accede a este paraje en apenas 10 minutos.

Y ¡Eso es todo amigos!