Te invito a montar en mi escoba sin rumbo fijo y conocer PARAÍSOS CERCANOS, rincones de belleza singular donde la naturaleza ha hecho magia moldeando paisajes únicos... BIENVENIDO!!!
Añado un vídeo con un recorrido por La Alberca, Mogarraz y San Martín del Castañar, villas medievales, juderías, que se conservan tal cual ¡Redondas! Pueblos con alma cuyas costumbres se forjaron en la noche de los tiempos y siguen vivas en la actualidad.
San Martín del Castañar
El susto que te da la moza de ánimas, lo mismo es porque su indumentaria se ha actualizado, dista mucho de la viejita que paseaba antaño con la campana.
Un lugar que me atrae, la naturaleza y la arquitectura todo en consonancia sin variación ninguna de como fue a como es.
Regada por numerosas gargantas y de vegetación abundante y autóctona, donde Gaia ha sido generosa y sus habitantes respetuosos con ese regalo. Sin más dilación:
Cuenta la leyenda, que cuando el rey de Aragón Sancho Ramírez
arrebató la villa de LUNA a los musulmanes tuvo de aliada la luna, que se
oscureció facilitándole la victoria.
En el siglo X, los reyes pamploneses iniciaron la
reconquista del territorio del norte de Aragón. Para afianzar las tierras
conquistadas, levantaron una frontera defensiva de villas fortificadas y
castillos, situados de forma estratégica, asegurando la vigilancia y protección
ante el ataque enemigo.
LAS CINCO VILLAS son una comarca del norte de Zaragoza que
se cuela como brazo en manga de Huesca y Navarra, un lugar que no se entiende
sin su historia forjada a golpe de espada, bastiones triunfales que
resplandecen de polvo y batallas.
Su origen se pierde en la noche de los tiempos, la prehistoria. Fue
un núcleo musulmán con el nombre de “Siya”.
La suman: Ejea de los Caballeros (capital económica),
Sádaba, Sos del Rey Católico (capital histórica), Tauste y Uncastillo, aunque son
más de 30 los municipios que aquí se asientan, entre la montaña y la llanura,
desde el Prepirineo al Valle del Ebro, con una gran variedad y riqueza
paisajística.
En el siglo XI, el recién instaurado Reino de Aragón
continúo la contienda avanzando hacia el sur. Tal y como se desplegaban los
infieles, iban repoblando de católicos y judíos atraídos por las ventajas
fiscales del “Fuero de Jaca”.
El pueblo hebreo, hasta su expulsión en el siglo XV, tuvo
una vida pública activa, dedicados al comercio y los prestamos, su huella aún permanece en los barrios
judíos o juderías, laberintos urbanos que muchas villas conservan.
Enclaves medievales que el futuro olvidó en su rico pasado,
en sus murallas, en sus intrincadas callejuelas, sus casas y blasones, su
ROMÁNICO, tan bello y tan numeroso.
Sus iglesias eran construcciones influenciadas por el clima
de guerra que dominó la zona durante siglos, se erigían en alto, sobre una
colina, tras la torre atalaya.
Una característica común en muchas de ellas es su origen: LA
CRIPTA, una forma de adaptarse al terreno quebrado, salvando la pendiente sobre
la que se edifica, utilizándola como plataforma donde se alza el TEMPLO.
Contando con las mejores manos que dejaron su firma impresa
en la piedra tallada de forma magistral. El maestro de Agüero o de San Juan de la Peña o su taller,
no está claro, está presente en toda la comarca, entre ojazos, criaturas fabulosas…
Bailarinas:
Y magníficos Crismones.
También se habla del Maestro Esteban, artífice de la
Catedral de Santiago de Compostela, la cripta de San Esteban en SOS DEL REY CATÓLICO conserva
unos capiteles que se le atribuyen su autoría.
Sos, fortificada de rancio abolengo, cuna del Rey de Aragón
Fernando el Católico, que recibió el primer sacramento en su iglesia, donde se
conserva la pila bautismal utilizada para tal fin.
UNCASTILLO es un museo al aire libre, la villa de Aragón con
más iglesias románicas: seis. Su atardecer es la postal de un cuento de
princesas, de los pueblos más mágicos de España.
Su nombre procede de una fortaleza islámica encaramada a una
peña rocosa, sobre ésta, se levantó un castillo y una muralla que se mimetiza
con la roca.
Al amparo de la fortaleza se formó un caserío que fue
creciendo poco a poco. En el siglo XII, con la llegada de los nuevos
pobladores, llega a su culmen naciendo nuevos
barrios y en cada uno, su lugar de culto.
Doy una pincelada a la portada principal de la
Iglesia de Santa María, un conjunto escultórico rebosante de ingenio y
originalidad que es el vivo retrato de la sociedad medieval: sus protagonistas,
oficios y vicios representados de forma alegre en un mundo festivo, bailarinas,
acróbatas, músicos…
La arquivolta intermedia llama la atención porque se asoman unos
personajes con los pies colgando, como si nos mirasen a través de la ventana.
De todos los templos de la comarca hay uno para mí especial
por ser diferente a cuantos he visto, a lo lejos parece una casona alta, más
alta que la media románica, rectangular, sencilla. Tal y como te acercas
aprecias su singularidad, el hechizo de una bella desconocida: LA ERMITA DE PUILAMPA,
a las afueras de la población de SÁDABA.
Se alza a la vereda del río Riguel en un lugar en medio del
camino, sin más, formaba parte de un monasterio que los hospitalarios erigieron
aquí del que ni rastro queda, sin embargo, su iglesia se conserva sin mácula,
impoluta.
Su nombre procede del latín "Podium Lampad"
(lámpara de podio). Como un faro sobre una cima conducía a los peregrinos en
sus pasos a Santiago. Un lugar de liturgia y reposo, donde se admitían y
cuidaban a los viajeros cansados de su largo viaje, a los enfermos…
Apenas existen referencias escritas de este templo, sus
muros son literalmente las páginas del libro que narran su historia: fechas,
frases, inscripciones funerarias, se mezclan con las numerosas marcas de
cantería.
Su pórtico lo corona un tímpano de gran belleza. En su
centro un crismón sujetado por tres palmeras.
A los lados dos arbolitos: el del bien y el mal y el árbol de la vida, sobre
ellos el sol y la luna.
Sobre el arco superior se lee: “Bernardvs Me Fecit” que se
cree que es el creador de la portada y en la parte inferior, en la arista donde
se apoya el arco: “Porta per hanc celi fit per via quique fideli” (A través de
esta puerta, la puerta del cielo se abre a todos los fieles).
Son tantos los ejemplos que me puedo enrollar y enrollar, con
cada pedanía, con cada iglesia y hacer de esta entrada un capítulo, hay tanta
variedad y riqueza arquitectónica conservada de mejor o peor forma.
Las Cinco Villas pasa por los tiempos modernos de forma
silenciosa, sin eco. Es el sorprendente lugar perdido y
apenas conocido, el conjunto perfecto, que quien va, repite.
Korčula es una
acuarela que pinta de colores y culturas la Costa Dálmata.
De relieve irregular, verdes montes que tornan negros los
densos pinares. Es blanca como su piedra, espejos donde se reflejan sus
cristalinas aguas destellando azules. Es roja como sus torres y tejados
brillantes al sol.
La Península que se ve frente la primera y segunda foto: Ston
Son muchos los pueblos que la han habitado: Ilirios,
griegos, romanos, eslavos, hasta el siglo XI que la ocupó “La Serenísima República
de San Marco”: Venecia, de la que formó parte hasta 1797 que fue invadida por
las tropas napoleónicas. Después se unió al Imperio Astro-Húngaro, más tarde al
Reino Unido. Con el fin de la segunda guerra mundial a Yugoslavia y ahora, tras
las guerras yugoslavas, a Croacia.
Los griegos la llamaron Korkyra Melaina. Entre las muchas
leyendas que se ciernen sobre esta isla, se cuenta que Poseidón la otorgó el
nombre como regalo nupcial a su amada Córcira, hija de Asopo y la ninfa Metope,
a la que raptó trayéndola a este lugar paradisiaco que tan solo él conocía.
Su mito más popular es ser la cuna del mercader más famoso
de la historia, el lugar de nacimiento MARCO POLO. Afirman que es veneciano,
tal y como el viajero relata en sus escritos, porque Korčula en 1254 formaba
parte de la República de Venecia.
Esto ha llevado hasta a conflictos diplomáticos, por
ejemplo, cuando en China inauguraron un museo dedicado a Marco Polo e invitaron
al embajador de Croacia y no al de Italia, para qué más, un viaje a China
gratis
Casa Natal de Marco Polo
A medio camino entre Dubrovnik y Split, es la segunda isla
más poblada y la sexta isla extensión del Mar Adriático y la más frondosa,
“melaina” significa oscura, como se percibe a lo lejos, sombría de bosques.
Naturalmente rica, Los helenos ya construían barcos con la
madera de sus árboles y extraían la caliza blanca de sus canteras, piedra que
llegó hasta a los Países Nórdicos.
Tuvo su cenit en la Edad Media donde paró
su reloj, en los juegos de guerra con espadas que todavía practican en días
festivos.
Anclada en el tiempo, la palabra ancla está bien traída, su idioma: el croata, pero un croata marinero “cantarín”, suena musical. Utilizan palabras provenientes del griego, del latín, venecianas y del vocabulario de la navegación ¡Toda su vida está ligada al mar! Por ejemplo, no se saludan con ¡Hola! Sino con ¡Alegremente!: ¡Veselo!
El interior del casco urbano de la ciudad vieja tiene aires
venecianos, no en vano escribieron casi 600 años de su vida. Villa fortificada de
casas apiñadas, calles estrechas, empinadas, empedradas y en zigzag, como “espina
de pez”. Una forma de construcción planificada de tal forma que permite que
corra el aire fresco en verano y a su vez, evita los vendavales.
Sus viviendas tienen varias alturas y la cocina se encuentra
en la planta superior, por dos motivos: la propagación de incendios y la salida
de humos. En las fachadas hay unos ganchos que se utilizaban a modo de polea,
para subir muebles y alimentos.
Con una arquitectura tan peculiarmente bella menos mal que todo
el núcleo es peatonal.
Dentro se esconden muchos tesoros, palacios, iglesias,
museos, la que reiteran que es la casa natal de Marco Polo, de la que solo queda
el esqueleto y una torre con unas vistas fantásticas.
Vistas desde la Casa de Marco Polo
Aunque para vigía la torre de La Catedral de San Marcos.
Vistas torre de la Catedral de San Marcos
De
estilo gótico, tardó 150 años en edificarse, la construyeron maestros nativos
de aquí con la piedra de la propia isla.
Los korculanos viven
en armonía con la naturaleza que les regaló este vergel sin expoliarlo, en
equilibrio. Tienen el privilegio de ser el primer sitio donde se abolió la
esclavitud, según consta en su estatuto fechado en 1214, eso dice mucho de su pueblo.
Para llegar a la isla no hay ferrys desde Dubrovnik, como
anuncian muchas web, añado ¡Menos mal! Porque el “Desembarco del Rey” es el
desembarco de ciudades enteras que abarrotan sus calles, no sé si salen de
Split.
Para ir se puede contratar una excursión y
te despreocupas o coger el barco en Ston, donde puedes fletar también el
coche.
Rumbo a una isla que encierra todos los colores de la Vieja
Europa.
Este vídeo lleva hecho desde octubre, aun sabiendo que mínimo
se publicaría en noviembre. Desde que lo hice a hoy se me ha hecho eterno.
Retomo el blog, que va a sobrevivir a este “annus
horribilis”, porque perdiendo también se gana, como Ave Fenix ¡Con fuerzas
renovadas! Y la sensación extraña de novedad a pesar de los años que llevo en
la red.
LOS 41 PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA, o quizá debería decir 43, es el producto que por más que quise limar dio impar y de colores.
Omitiendo los nombres de las villas que abre y cierra la
presentación, que sumarían los 43, sin embargo, no he podido evitar ponerlas,
porque para mí son especiales.
Abre “Villacadima”, un despoblado de Guadalajara que la última
vez que fuimos hasta la nieve se alió a nuestro favor, cubriendo el pasto de
una alfombra blanca. La última, un ocaso en “Uncastillo” (Zaragoza), naranja y
luminoso.
Mi Anitísima dice que como puedo acordarme de 41 pueblos y
el dilema es que me acuerdo de muchísimos más, muchos más, que bien podrían
estar en este ranking.
Cualquiera de las aldeas del Pirineo, de los pueblos blancos,
de los pueblos negros, de los pueblos serranos, de los pueblos pesqueros, de
los pueblos medievales, de sus juderías… Son tantas las construcciones, tantas
las culturas, tantas las tradiciones, tantas las huellas que reflejan las
calles.
Los paisajes donde se enmarcan en
un país con una orografía cambiante, diferente, en muchos casos ¡Fantástica! Que me he tenido que rebanar
los sesos para hacer la elección.
Cómo ahora está de moda lo de elegir el pueblo más bonito,
entre asociaciones, bombones, turismo rural… Y ser lo más de toda la vida es buena publicidad, ahí van mis 41, en una
presentación que a lo sumo hay dos perspectivas del pueblo y donde están
representadas al menos una vez cada una de las comunidades autónomas de la
península.
Pongo la lista de pueblos con enlaces del blog o del canal youtube APORTI666, porque a la mayoría de ellos o a su zona, en alguna ocasión ya les he dedicado una mirada.
LOS MALLOS son monolitos rojizos dibujados por capricho de
la naturaleza. Agujas fantásticas que hacen cosquillas a las nubes, tan
estratégicamente singulares que les valieron un reino.
Una formación geológica propia del Valle del Ebro. Se crean
por la acción erosiva del agua, que desgasta, empuja y acumula sedimentos,
sumado a la meteorología, el viento, el hielo... La mezcla del arrastre
producido desde la noche de los tiempos, el cúmulo de piedras, el terreno
arcilloso y la arena hace el resto, farallones de hasta 300 metros de altitud
de cumbres achatadas.
Los Mallos de Vadiello
La palabra “mallo” proviene del latín “malleus” que
significa mazo, posiblemente porque su figura lo recuerde, a mí, en ningún momento
me la recordó, por la evolución de su estructura, a un mazacote sí.
Agüero y sus Mallos
En el Prepirineo oscense, la puerta de la llanura y la
montaña, en un entorno mágico habitado por el hombre desde la más lejana
antigüedad están los más fantásticos, los que esculpe el río Gállego en la Comarca de Hoya de Huesca: Los Mallos de Vadiello, Los Mallos de Agüero y Los Mallos de Riglos.
Si su figura en la lejanía es sorprendente, tal y como te acercas son más sorprendentemente verticales, parecen caídos del cielo. A sus pies, los pueblos que le dan nombre.
Riglos y sus Mallos
Hábitat idóneo de numerosas especies vegetales y animales, albergando una de las colonias más grandes de buitre leonado de Europa.
Una zona dotada de un microclima, impropio del Alto Aragón,
que le permite producir vino y aceite o siendo el madroño su árbol emblema. “El
alanies” es el viento matinal que suaviza temperatura, purificando el ambiente
y dando un halo especial a la piedra. Aunque si hay espectáculo para los
sentidos es la fusión de anaranjados del atardecer y el bermellón de la gran
mole.
En las escarpadas paredes se han creado varias vías ferratas
que convierte a los mallos en pasión de montañeros, amantes de la escalada que ascienden al firmamento. También, se pueden realizar varias rutas de a pie en torno a ellos y un sin fin de deportes, piraguas, descenso de
barrancos…
Un paraje qué no solo tiene arquitectura natural sino
también humana, destaco el Castillo de Loarreo la magistral firma de la Iglesia de Santiago de Agüero.
Templo que visto así y dicho así tan solo parece un pórtico románico hermoso, pero es la marca: el maestro de Agüero o de San Juan de la Peña, la mano de un taller que se extendió por toda la zona, desde los Claustros de los Monasterios de San Juan de la Peña y San Pedro el Viejo, a las Iglesias de Santa María la Real de Sangüesa, a todaLa Comarca de las Cinco Villas. Una talla tan precisa, tan singular: Tímpanos con relieve que parece tener movimiento y que envía claramente el mensaje principal, apoyado sobre dos mochetas de animales fantásticos, salvo la excepción del viejo sabio. Escenas bíblicas y muchas escenas de la vida cotidiana, todas ellas representadas por personajes de grandes ojos, de grandes miradas... Y una bailarina oriental y unos músicos que deben haber estado de bolos por toda la región.
Todos trazados con una pericia impoluta, mi marido dice que tenía un molde. Pero son muchos más los vestigios del ayer, a cada paso encuentras la huella de su heroico pasado, rico en patrimonio, en tradiciones, en historia.
Volando al medievo y espero no liarme entre tanto rey, mi
memoria últimamente está copada con los siete reinos del Juego de Tronos,
corría el siglo XI cuando Sancho el Mayor, rey de Pamplona y la parte
reconquistada de Aragón, testa la división de su reino en varios reinos,
legando de esta manera a todos sus hijos, separando los futuros reinos de Aragón y
Navarra.
En 1033 por las características geológicas de Agüero, su
orografía y su situación fronteriza, Sancho el Mayor le otorga cierta independencia
como bastión de defensa del Pirineo. El rey designa una persona alférez real
del territorio, para tal fin, siendo varios los hombres que a lo largo de los
años ostentaron el cargo.
Agüero
Cuando el rey Pedro I, nieto de Sancho, hace legado, divide
sus dominios dotando a Berta de Aragón, su segunda esposa, de esta tierra: EL
REINO DE LOS MALLOS.
De el origen de esta reina poco se ha podido saber, entre
los pocos documentos medievales que hacen referencia a ella. Por su nombre, se
cree que era de procedencia italiana.
Berta no tuvo descendencia. A la muerte de Pedro I y
fallecidos con anterioridad sus dos hijos fruto de su primer matrimonio, las normas de
sucesión de la época eran estrictas y la consorte de un rey solo podría seguir
siendo reina durante un año, por el posible alumbramiento de un hijo del monarca
difunto.
Sin embargo, pasado este tiempo Berta siguió reinando en los
Mallos hasta que un buen día como apareció, desapareció, una canción popular
está dedicada "a una reina que escapó con su amante".
Un enclave bello y muchas páginas dicen que es único en Europa, aunque a mí, salvando las distancias, me traen a la cabeza Las Meteora (Grecia). Lo que sí aseguro que es un paisaje único en España y de los más
recomendables de Aragón.
