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miércoles, 25 de enero de 2017

LEYENDO LAS PÁGINAS DEL ALCÁZAR DE SEVILLA


Cada vez que entraba en mi alojamiento de esta ciudad decía en voz alta:

“Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla” – Antonio Machado

Sólo hay que pasar a cualquier casa para recordar al poeta. Sevilla tiene duende en sus calles y plazas y a su paso, alegre y revoltoso, el bullicio hace eco en todos sus rincones, en sus barrios, sus gentes, sus tapas, sus monumentos. El casco antiguo medieval más grande de La Península, su rico patrimonio tiene un color especial, el color de las civilizaciones que la han vivido.


EL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA es un libro de piedra con más de diez siglos de antigüedad que atesora en sus páginas la esencia de todos sus capítulos, su embrujo.


La sinopsis de su longeva vida: Obra defensiva romana, sueño y capricho musulmán, cenit católico, siendo un bello activo contemporáneo. 

Su origen fue una alcazaba cuadrada que crearon los omeyas a partir de la muralla romana existente. Tras ellos, la dinastía abadí agrandó el recinto, le dio uso como finca de labor y levantó los primeros palacetes dentro. El rey poeta Al-Mutamid Ibm Abbad fue el último taifa de este linaje.


Como amiga de dimes y diretes, se dice, qué en pleno sitio de Sevilla por las tropas cristianas, Abu Bakr Ibm Amar (visir y mentor de Al-Mutamid) y el rey Alfonso VI de León, se jugaron su suerte a una partida de ajedrez. Ibm Amar ganó y el monarca aceptó la palabra dada, llevándose consigo tan solo el tablero y las piezas. Aunque también se comenta que el asedio de la ciudad se levantó a cambio de un tributo.

En un todo encantado, sus jardines son vergeles llenos de paseos, laberintos, fuentes, estanques… Naranjos y palmeras que crecen entre adelfas, el aroma a jazmín y azahar cautiva como perfume de almizcle. Un arquetipo de historia que va a la moda, de las huertas a su renovado aspecto, con un elemento común siempre presente: EL AGUA.


Los musulmanes trasmitieron a los reyes católicos la creencia de que el agua es el origen de toda la vida en la tierra. El Islam atribuye al agua propiedades divinas, a través de ella Alá creo al hombre, el agua que limpia, el agua que purifica, el agua sagrada.

La dimensión que llega a nuestros días se la da el pueblo almohade, en el siglo XII modifica su estructura por completo, ampliándola y construyendo en su interior un conjunto de majestuosos palacios y jardines. En tiempos de no descuidar ripio, un lugar de recreo donde residir en el corazón de la urbe. Incluso, llegaron más allá, unieron el Alcázar entre muros y fortificaciones con la orilla del Guadalquivir, culminando la creación en el siglo XIII con la Torre del Oro.

Torre del Oro

Ya con dominio cristiano, la corte se asentó en las mansiones existentes sin hacer ninguna reforma, hasta el reinado de Alfonso X “El Sabio”, que mandó construir el Palacio Gótico en la parcela que ocupaba el edificio principal.


Junto a este se encuentra el Palacio Mudéjar, el más emblemático del conjunto, sus salones y patios son fascinantes. Un universo artístico que, cuando se finalizó, representó el intercambio cultural de Europa y el sur.


Quimera de Pedro I “El Cruel” que no reparó en nada, mandó derribar tres estancias palatinas almohades y concentró todo el esplendor en un solo palacio. Se rodeó de los mejores maestros, alarifes y artistas del reino, utilizando materiales primarios: ladrillo, yeso, cerámica y madera y apenas materiales nobles como el mármol. El resultado es sublime, el mejor ejemplo actual de arte mudéjar de España.

Interior P. Mudéjar- Dcha.: Salón de los Embajadores. Izqda.: 1- Patio de las Muñecas. 2 y 3- Patio de las Doncellas

Entre las muchas leyendas que corren por Sevilla, y ya voy a por la segunda, hay una que se conoce como “La Sangre del Alcázar” en ella se cuenta que Don Pedro sólo tuvo dos veces relaciones sexuales con su mujer Blanca de Borbón, hasta que la enclaustró sin tener descendencia. La reina a quien amaba era a Fadrique, el hermanastro del rey y con él tenía un romance. Un día Fadrique fue llamado para reunirse con el monarca y lo que le esperaba era la muerte, cuando estaba frente a él le dispararon una flecha de herida no mortal, que remató el rey con la daga que portaba. La sangre de Fadrique se filtró en el mármol sin pulimentar de la habitación de los azulejos, siendo esta la explicación a la mancha que hay en el suelo de la sala y del calificativo de cruel.

Habitación de los azulejos

La palabra mudéjar viene de la palabra “mudaggan” cuyo significado es “sometido” o “domado”. Hace referencia a los musulmanes que, sin abandonar sus creencias, vivían con los católicos. La nueva religión tenía problemas de repoblación en los territorios conquistados, esto propició esta permisión a cambio del pago de un impuesto. La convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos dio a luz este estilo arquitectónico colorido y delicado ¡Mágico! Como el románico de revés, el blanco y el negro.

Ante los ojos del Alcázar han pasado los siglos, desde el matrimonio de Carlos V con su prima Isabel de Portugal a la boda de la infanta Elena con Jaime de Marichalar. Siguiendo vigente en el presente, residencia oficial de los Reyes de España en Sevilla, es el Palacio Real más antiguo de Europa en activo, y, como no podía ser de otro modo, Patrimonio de la Humanidad.

Todo aquel que va a Hispanis tiene en el Alcázar una parada obligada, tanto, que siendo la tercera ciudad más visitada de España, es conveniente sacar las entradas previamente por internet, pongo el enlace donde se pueden adquirir, también está la información horaria y las exposiciones que se pueden disfrutar en su interior:

viernes, 15 de enero de 2016

LOS PUEBLOS BLANCOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ: DUENDE DEL SUR

Grazalema

Chambao canta que para ver el duende del sur solo hay que dejarse llevar y caminar por sus calles. La luz de sus pueblos, el calor de sus gentes, su sabor a azúcar y sal, su aroma de tierra y mar, es como un hechizo que quien lo percibe queda embrujado “pa siempre”, el perfume embriagador de la vieja Al-Andalus que impregna a la joven Andalucía.

En los PUEBLOS BLANCOS se concentra toda esta primitiva esencia, hasta en los nombres ¿Qué tal suena Benamahoma? Pues así uno tras otro Benaocaz, Grazalema… Nombres que son como títulos que desde el medievo no han variado. Se encuentran en la Sierra de Cádiz, al norte de esta provincia, en la vertiente oriental.


Entre el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y la Sierra de Ronda se traza este mapa en un territorio agreste, verde y montañoso, al que se accede a través de sinuosas carreteras que trepan el abrupto relieve, donde los pueblos se ajustan y extienden como sábanas de cal.


Aunque los vestigios arqueológicos hallados en la zona confirman que ha estado habitada desde la noche de los tiempos, la arquitectura actual de estas localidades, sus callejuelas empinadas iluminadas por el fulgor de las fachadas blancas que destellan, casas de planta baja y azotea, una tras otra, como ayudándose a subir, grandes ventanas y balcones de forja donde cuelgan los geranios, patios repletos de macetas de colores y flores de más colores aún… La marcada herencia andalusí dibuja un diseño urbano fiel legado de esta cultura y si no fuera por las torres renacentistas de las iglesias, bien puede corresponder a los pueblos del norte de Marruecos.



La larga presencia de los musulmanes en esta comarca recóndita, de difícil acceso, fronteriza, sigue presente hasta nuestros días en todo, a cada paso, entre murallas y castillos testigos de un sinfín de batallas.



Un lugar serrano y fértil siendo el agua omnipresente, en sus ríos, fuentes y arroyos, un paraje calizo formado por varias sierras paralelas, en el estribo más occidental de la Cordillera Bética, donde la naturaleza se muestra generosa. De vegetación abundante, dependiendo de la altura desde alamedas a bosques de pinos y abetos y rico en fauna, muchos son los animalitos que se cobijan aquí, algunos nos acompañaron todo el camino distantes, en el cielo, incluso tuvimos la suerte de que un pequeño corzo nos diese la bienvenida.


Son numerosas las poblaciones que comprenden esta ruta por lo que es imposible de realizar en un solo día. A mí me resultó más cómodo conocer “Setenil de las Bodegas”, un lugar creado aprovechando el abrigo de la montaña excavada poco a poco por el río “Guadalporcún”, siendo la misma roca el propio techo de las casas, desde “Ronda” en Málaga, donde también hay un bello conjunto de pueblos blancos.


En el vídeo he resaltado las que me parecen más curiosas: “Arcos de la Frontera” y los arcos que culminan sus callejas; “Zahara de la Sierra” la vigía de todo su entorno, enclavada sobre lo alto de un cerro, domina todo el valle; “Grazalema”, curiosamente es el pueblo donde más llueve de España, tiene un microclima que la dota de un ecosistema único en la península además de alguna foto escaneada de Setenil.


Pero hay  más: “Ubrique” con una industria de marroquinería que data del siglo XVIII; “Villaluenga del Condado” rodeada de restos prehistóricos como las Cuevas de La Manga, con su dólmenes; “El Bosque” y su coto truchero, el más meridional de Europa; la bodega fundada por Carlos III en “Prado del Rey”; “Algar” cuyo nombre significa cueva y las campañas arqueológicas siguen actualmente; “Espera” de los pueblos más antiguos de toda la provincia; “Torre Alháquime”, al que los romanos llamaban lugar de descanso.

A perderte en los bares de “Alcalá del Valle” para disfrutar de la chacinería típica de la región y culminar en la Plaza Mayor de “Algodonales” comiendo un delicioso dulce en una de sus pastelerías… Y muchos, muchos más, cada uno, con un encanto especial.

viernes, 2 de octubre de 2015

BAELO CLAUDIA, ENTRE LA TIERRA Y EL MAR


Al hilo de la anterior entrada y antes de perder el moreno, Cádiz por su situación ha sido habitada desde la noche de los tiempos, civilizaciones antiguas que han dejado su particular huella.


Sin moverme de la Costa del Estrecho, en BOLONIA se encuentra una de las playas más singulares y extensas de la provincia, en un entorno salvaje, semi-virgen.

En su vertiente occidental, una pequeña elevación da cierre a la bahía que la forma en ángulo recto. La fina arena, cómo polvos mágicos, vuela elevada por los vientos de levante hasta llegar a este rincón, donde topa de frente con la roca y los pinos que la frenan y se ven sepultados. El resultado está declarado monumento natural: una gran DUNA MÓVIL de más de 30 metros de altura.


Ante un lugar tan idílico nunca nadie queda indiferente, pero en esta población turística hay algo que todavía sorprende más, las grandes columnas romanas que se asoman a la orilla, la bella BAELO CLAUDIA.


La riqueza pesquera de este litoral facilitó desde la antigüedad el establecimiento de poblaciones, que vivían de la explotación de todo lo que ofrece la mar. También se suma el descubrimiento y práctica de la navegación, desde aquí se comunicaban dos continentes.

Sobre un asentamiento fenicio se erigió esta ciudad romana, fundada por el emperador Claudio en el siglo II a.c. alcanzando su máxima plenitud. En esta época se convirtió en una ciudad portuaria, con muchos recursos naturales provenientes del mar, rica, dedicada básicamente a la pesca y a la salazón del pescado.


Hasta que en siglo III un terremoto la devastó mermando su población, que permaneció allí hasta bien entrado el siglo VII, cuando se deshabita por completo… En la actualidad es un yacimiento arqueológico que tiene entretenidos a un montón de especialistas, estudiantes y estudiosos, no se dejan de descubrir vestigios que nos acercan a esta cultura.


Cada excavación es un triunfo, saliendo a la luz todo tipo de objetos. Unas ruinas que se mantienen en un estado de conservación óptimo y sirven para hacerse más que una idea de la vida en una ciudad-factoría en ese tiempo dormido. Un acueducto conduce el líquido elemento a las puertas de la urbe amurallada, dos templos, termas, necrópolis, teatro, industrias, tiendas… En un espacio cuadrado, bien distribuido, por manzanas que desembocan en la Plaza del Foro. 

Y un museo para entrar en materia, pequeño y bastante completo, aunque muchos de los hallazgos aquí encontrados están en el Museo Arqueológico de Cádiz. Se puede visitar todos los días, salvo los lunes y están declaradas, como no podía ser de otro modo, monumento histórico nacional, que entretiene y mucho a todo aquel que la conoce.

viernes, 11 de septiembre de 2015

PLAYAS DEL ESTRECHO: LA BREÑA Y LAS MARISMAS DE BARBATE


Cádiz tiene duende, la más meridional de las ocho andaluzas y de la península, desde las Playas del Estrecho de Gibraltar en los días claros se desdibuja en el horizonte la figura del país vecino, Marruecos. Punto de unión del Mediterráneo y el Atlántico, que en un abrazo apasionado se enlazan encrespando las olas, que aprovechan los amantes del surf y otros deportes náuticos que requieren la participación activa del mar.

La puerta de dos continentes, una costa bravía que se extiende desde el Cabo de Trafalgar al Cabo de Tarifa, cuyo interior esconde una gran riqueza natural.


Entre la población de Los Caños de Meca y Barbate se encuentra El Parque Natural de la Breña y las Marismas de Barbate, un paraje fantástico. Hay una senda entre ambas poblaciones de apenas doce kilómetros sobre el acantilado de la Breña, cuya altura alcanza en su punto más elevado los 100 metros, transcurre por un bosque de pinos, sabinas, carrascos y bien merece adentrarse en ella.


La espesura llega al borde del abismo, si te asomas, observas que las paredes que caen al mar también son verdes, es alucinante ver como se encaraman las higueras en vertical, existe vegetación tanto de agua dulce como de agua salada. Las grietas que se producen en los farallones también la aprovechan multitud de aves para anidar.


Un hábitat único creado por una cábala de elementos, las grandes olas y el viento que en su juego dispersan las motitas de agua salina por todo el espacio, a la vez que la filtración de la lluvia, a través de las capas altas, forma acuíferos que penetran en el interior de la roca calcárea y que en algún lugar que otro fluye cayendo al mar.

Es una sensación de lo más reconfortante en la Playa de la Cortina cuando llueve y salen los chorros, sentir en la cabeza el agua dulce y en los pies el agua salada. El nombre de Caños de Meca viene de la cantidad de fuentes o caños que se producen en las paredes de sus playas.


El oleaje de esta zona con el paso de los años ha ido ganando terreno, erosionando la piedra, formando cuevas y dejando al descubierto un sin fin de rocas, formaciones caprichosas de las que solo Gaia es capaz de esculpir.


El vídeo contiene fotos del Parque Natural y también de otra de las playas más brillantes del Estrecho: Bolonia y sus dunas, que tiene una extensión de más de cinco kilómetros ¡Ahí es na! Con tiempo dedicaré una entrada a la bella Baelo Claudia, a orillas del mar.

Baelo Claudia

El litoral de Cádiz y Huelva forma La Costa de la Luz, playas kilométricas de arena fina y blanca, de las mejores de la península, son excepcionales. Un vergel regado por los numerosos ríos que aquí desembocan, densos  pinares… Los verdes y los azules se mezclan con la interminable arena que se tuesta al sol.


Y sobre todos los colores, tiene el color de su gente, estás son las provincias donde “el quillo”, “el picha” y “el chocho” suenan de una forma especial, ese entusiasmo impreso al carácter andaluz, esa gracia, arte y salero, este ¡Es el sitio!

Mi madre, como he dicho en alguna ocasión es de Huelva, recuerdo siendo pequeña ir toda la familia en ristre a comer a la playa a la sombra de los pinos de Isla Cristina o de El Rompido ¡Qué maravilla!
Los horarios de baño, bajas a las 11:00 y es temprano, se va a la playa pasadas las 12:00, en grupos muy numerosos, el niño, la niña, la abuela, el perro, el canario ¡To el mundo es mejor! Con neveras bien provistas de todo lo que se puede necesitar y en días de “caló” la hidratación es básica, el tinto de verano abundante, solo equiparable con las ganas de algarabía ¡Hasta las penas las hacen alegrías!

No hay problema, los manteros venden sus trapos, el del pueblo el camarón, otro los botes de bebida, por si acaso, incluso, tras la comida, bollos de todo tipo, el donuts y la palmera de chocolate… Hay una energía positiva en el ambiente, cómo la luz de su nombre, que se contagia, ya lo creo que se contagia, es difícil no sonreír en un entorno tan satisfactorio.

Las costumbres son totalmente distintas en las playas de Levante, la gente va pronto a la playa, incluso en algunos puntos muy transitados ponen la sombrilla apenas sale el sol, ciertamente mucho más ortodoxo, pero, les falta ese caos, esa bulla que encandila.

Hay un pique entre las dos hermanas de quien tiene las mejores playas, los de Huelva dicen que en las playas de Cádiz se come todo “empanao”, por su posición el viento hace estragos, sobre todo el de levante, la suma del bocata, la grasilla del chorizo y la arena ¡Crujiente! Y los de Cádiz dicen que las playas de Huelva son más frías, que razón no le falta, pero creerme, en las gaditanas tienes que meterte como llamamos en mi casa de forma pingüino, o sea, sin pensar y a plomo, como pienses, no te bañas a la primera. Para mí que lo único que las separa es el Guadalquivir.

Y para acabar, no puedes dejar Cádiz sin comer su pescaito frito y su tortilla de camarón, que no sé cómo la harán, alguna harina quizá, el caso que está exquisita en casi todos los sitios.

sábado, 13 de septiembre de 2014

PARQUE NATURAL DE CABO DE GATA "CHASING CARS"


“Si me quedo aquí,
si simplemente me quedo aquí,
¿Te quedarías conmigo y te olvidarías del mundo?”

Cuando pienso en Almería se me agolpan los recuerdos… Una casa familiar donde hemos ido un sinfín de veces y una tierra tan diferente entre sí, Aguadulce, a orillas del mar e ir a Enix, a apenas 20 km y encontrarnos a una altura de más de 700 m., un pueblo serrano, rodeado de frutales, entre huertas y manantiales, la primera villa de la Alpujarra almeriense, desde aquí a Felix, donde el estruendo del agua se cuela por la montaña y si sigues y sigues acabas comiendo jamón en Trevélez, la cara de la provincia que mira a poniente y da la mano a Granada, no es árida, sino todo lo contrario, un vergel bajo el protectorado de Sierra Nevada.

La más oriental de las provincias andaluzas y la más desconocida de las ocho hermanas,  sin embargo, es un escenario natural cuya singular belleza cautiva a propios y extraños.


EL PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA es el último coletazo de la cordillera Bética, donde se funde con el Mediterráneo, un paraje casi desértico de difícil acceso, aunque en la actualidad se ha facilitado bastante, una sucesión de extensas playas volcánicas de aguas turquesas ¡Cristalinas!


Perteneciente al término municipal de NÍJAR donde brillan los oficios, cuenta con el barrio de los alfareros y en alguna casa a buena hora se puede observar cómo trabajan el barro cocido, el resultado es una cerámica tan peculiar como cada artesano que la moldea, los distintos productos derivados del mimbre y los cientos de canastos que se apilan en las puertas o las múltiples tonalidades y usos de las Jarapas que proceden de esta zona, tan duras como bonitas:


En este punto la península deja de mirar al este para mirar al sur:


Cuando vas por la autovía es curioso que lo mismo tienes el mar a un lado que de frente. Al Cabo de Gata, la coordenada más especial del espacio protegido, se accede desde el pueblo del mismo nombre.

 Humedal de San Miguel y al fondo el pueblo de Cabo de Gata

Un faro indica su posición, el final del camino, donde admirar el Arrecife de Las Sirenas ¡Mágico! La imagen oficial del parque, su sonrisa azul, donde el Mediterráneo pasa a llamarse Mar de Alborán.

Cabo de Gata y Arrecife de las Sirenas

Un lugar repleto de historia y como no, de leyendas, con una situación estratégica frente al continente africano. Los susurros del mar cuentan todo lo aquí sucedido desde la noche de los tiempos, dando nombre, en un sinfín de ocasiones, la hazaña al sitio o el sitio a la hazaña. Un ejemplo: La Playa de los Genoveses, rodeada de dunas  ¡Preciosa!

Playa de los Genoveses

Debe su nombre a que aquí estuvieron ocultos más de dos meses unos 200 barcos genoveses, que, allá por el siglo XII, participaron en la toma y conquista de Almería al imperio musulmán. Esta pronunciada bahía ha sido parapeto en numerosos conflictos bélicos, y como otra muestra, la armada española antes de iniciar la batalla de Lepanto se ocultó en esta ensenada. 

Cada nombre un relato, Las Negras, un pueblo pesquero, cuya denominación parece que se deduce del color de su arena.

Las Negras

Pero la orilla no luce oscura sino dorada, un pueblo que nació de un gran naufragio, los marineros que partieron de San Pedro para nunca más volver, y sus viudas, dedicadas a la agricultura se vieron obligadas a migrar, fundando este sitio vestido de luto, luto que le valió un nombre. Muchas lunas han pasado desde entonces, tantas, que la última vez que lo vi su atavío era de colores, lleno de hippies, sin embargo este verano ¡Llegué a la playa por los carteles! El blanco lo envolvía y los días de verano, vídeo que Amaral grabó aquí.

Al igual que el desierto de Tabernas, el litoral que comprende el parque natural es ¡¡¡De cine!!! A voz de pronto, recuerdo el premio Goya al mejor actor que este año le han otorgado a Javier Cámara, por su papel en “Vivir es fácil con los ojos cerrados”, está ambientada en un hecho real, un profesor de Cartagena que enseñaba inglés a través de las letras de los Beatles, de los que era un entusiasta, la película relata el viaje que emprende para conocer a su ídolo: John Lennon, que protagonizó  “Cómo gané la guerra” filmada en la localidad de Carboneras.

Pero son muchas las producciones que se han rodado en este rincón tan diferente, escenas míticas, como las de Indina Jones y la última cruzada en la Playa de Mónsul.

Donde va a parar mi princesa!!!

La escena final del Planeta de los simios, versión antigua, donde tras la pregunta de Charlton Heston eclosiona la estatua de la Libertad en la Playa de Los Muertos…


Y muchas, muchas más, por cierto ¿Alguien sabe el proceder del nombre la última playa que he mencionado? Porque los almerienses no dan puntada sin hilo 


Como último, si os adentráis en este lugar tan peculiar sobre el que pesa la fama de calor sofocante y de desierto, no olvidéis la chaquetita, por la noche es imprescindible ¡Hasta el clima lo tiene a su favor!

miércoles, 13 de agosto de 2014

DESIERTO DE TABERNAS, MINI HOLLYWOOD ¡DE CINE!


El Desierto de Tabernas se encuentra  en Almería,  a apenas 30 km. al norte de la capital, entre los municipios de Tabernas y Gérgal, espacio protegido y declarado parque natural por ser el único desierto en toda regla de Europa y es ¡De cine!


Se dibuja como una sucesión de montañas de arenosas,  quebradas, con grandes fallas en el relieve y una altitud que oscila entre los 400 y los 800 metros. Sus temperaturas  en  días de canícula pueden alcanzar los 50º,  y,  sin embargo, por la noche  bajan estrepitosamente. Un lugar donde la lluvia  escasea y cuando le da por llover  lo hace a lo grande, de forma torrencial, sobre un suelo terroso sin apenas vegetación que no filtra el agua, erosionando más la tierra, creando un paisaje pintoresco, donde existen pronunciados cañones por los que nunca fue río alguno.


Este rincón cautivó al director de cine italiano Sergio Leone, rodando aquí la trilogía: “Por un puñado de dólares”, “La muerte tenía un precio” y “El bueno, el feo y el malo”, en este hotel estuvo Clint Eastwood.


El decorado utilizado para estás películas está perfectamente integrado en el entorno, un escenario natural propio del lejano oeste y allí quedó, para grabar muchas y muchas más.


Estos estudios toman el nombre de  MINI HOLLYWOOD viviendo sus años dorados en la década  de los 60-70, rodándose infinidad de “spaghetti western”, pero no solo se hicieron producciones italianas y de este género, también fue el sitio elegido para hacer grandes filmes americanos.

Directores como Steven Spielberg  también quedaron prendados  por un paraje tan singular, rodando aquí alguna escena de “Indiana Jones y la última cruzada”, creaciones tan conocidas como “Lawrence de Arabia”, “Cleopatra” o  “Conan el Bárbaro”, hasta más de 300 películas, para en los años 80 sufrir su declive.


Hace unos 15 años fui y me pareció desolador, estaba casi abandonado, no se movía ni el polvo de sus anchas calles, fue triste, sin embargo, este año nos decidimos a  volver y para grata sorpresa ha retomado la actividad, está todo impecable, ahora se llama PARQUE OASYS DE TABERNAS y se ha hecho cargo de él el grupo “Playa Senator”, que me suena a hotel aunque me da igual, el caso que ha recuperado su esplendor, se ha vuelto al rodaje activo y en los últimos años se ha hecho alguna película y varios spots publicitarios.

Todos los aderezos y la ornamentación de este poblado vuelven a brillar, hacen un corto donde ponen a la práctica y a la vista algún efecto utilizado en el séptimo arte, la caída del bueno desde arriba de la oficina del sheriff, el ahorcado, el arrastrado por el caballo, además de un montón de tiros y de guantazos como no podía ser menos en un WESTERN donde los duelos son eternos.



También unas bellas mujeres en el Salón “The Yellow Roses” bailan un alegre cancán.


¡Me encanta!


Un espectáculo musical que te sumerge en otro tiempo, que guapa Molly tocando el banjo.


Han hecho un zoo con especies de fauna ibérica, asiática y africana y también un jardín tropical:


Incluso y lo más socorrido dado que es verano un parque acuático, una piscina con toboganes que llega el momento que es como un espejismo ¡Agua, necesito agua!

La entrada cuesta 22 € pero merece ir y no puedo acabar el post sin engrandecer la actitud y la simpatía de todos los que allí trabajan, con ese calor solo de ver las vestimentas te derrites y si quieres una foto o cualquier cosa, ahí están con la mejor de sus sonrisas, además del espectáculo que es bueno y derrochan toda su pasión, son unos profesionales de su oficio y les gusta el público, con lo pesaditos que somos y hacen que la estancia sea de lo más agradable.