LA RUTA DE LA BRUJERÍA: URDAX

Esta estalagmita me encanta, el agua del río "bulle" a sus pies...

Y sigo mi camino por la “Ruta de la Brujería” y me adentro en las Cuevas de Urdax o de Ikaburu, donde hutsun es la palabra clave, me acabo de enterar que significa hueco o una parte espaciosa... Sí Txantxangorri, se refiere a "El Salón de Recepciones", la primera cavidad y la más amplia, donde se cuela una dulce voz que termina con: Un lugar donde el tiempo se ha detenido y no hay ni días ni noches...

Salón de Recepciones

Estas cavernas estuvieron habitadas por el hombre desde la prehistoria, cada rincón ¡Un secreto! Muchos han sido sus moradores y no solo en la antigüedad, furtivos, contrabandistas, guerrilleros, incluso a fecha de hoy, las gentes del lugar mantiene la creencia de que en su interior viven seres fabulosos, lamias, brujas y criaturas de la oscuridad que se ocultan a su amparo. 

Se encuentran en el municipio de Urdax, en el Valle de Baztán, al noroeste de Navarra, cerca del mar Cantábrico y de Francia, en un entorno mágico,  donde los bosques guían unos pasos que quieren perderse, adentrarse en lo más hondo, en un escondrijo calcáreo bajo el manto de los verdes prados.  

Esta comarca está llena de leyendas y no tan leyendas,  a tan solo 5 km. de Zugarramurdi ¡Mí casa! ¡La casa de las brujas!

LA RUTA DE LA BRUJERÍA: ZUGARRAMURDI

Las Cuevas de Urdax, es uno de los yacimientos prehistóricos más importante de Navarra, remontándose su formación al paleolítico superior  (14000 años). El río Urtxuma ha ido excavando la roca modelando esta gruta y uniendo varias galerías entre sí, creando figuras a su paso y a su antojo: estalactitas, estalagmitas, que ha moldeado durante miles de años gota a gota ¡Caprichos de la naturaleza!

Aquí el vídeo, una idea de los secretos que guarda su interior…

Y unos enlaces de mi otro blog deL Reynon de Navarra:

 NAVARRA ¡LA MAGIA DE LA NATURALEZA!

EL REYNON DE NAVARRA

PEDACITOS DE ROMÁNICO DE NAVARRA

EL OJO DE GUEREÑA

Érase una vez un viaje al interior de la tierra, un río cuyo nombre es “Guereña” y  que desde la más lejana antigüedad se desliza oculto, su cauce no ha formado cañones  y sin embargo a su paso se forma un mundo subterráneo de unos 100 km. entre grutas, túneles y simas, es el segundo yacimiento arqueológico más extenso de España .

El monumento natural de “El Ojo de Guereña”  está situado en la Merindad de Sotoscueva, al norte de la provincia de Burgos y su nombre se debe…  el famoso “Ojo”,  es un sumidero del río, un tapón abierto, una fisura en la piedra por la que penetra el agua al interior remolinada y se esfuma, para después ¡Resurgir y ver la luz!

La explicación de este fenómeno radica en la tierra de "piel esponjosa", un suelo arcilloso, de rocas calizas con grietas por donde se filtra el agua de los ríos Guereña  y Trema. Este proceso, a lo largo del tiempo de disolución de la piedra porosa, ha dado lugar a un complejo kárstico de galerías subterráneas,  18 cuevas comunicadas entre sí, en varias alturas, formaciones fantásticas, estalactitas, estalagmitas... ¡El Valle ciego dolomita de San Bernabé!

Todo un universo en su interior, estas cuevas estuvieron habitadas desde el Paleolítico Superior a la Edad Media, sus moradores hacían vida aquí formando “una ciudad profunda”,  dejando todo tipo de huellas a su paso y nunca mejor dicho, hay la huella de un píe descalzo de unos 15000 años de antigüedad ¡Antes de ayer! Además hay pinturas rupestres,  grabados, incluso alguna cueva se utilizaba como sitio de congregación y culto.

Pero además de los vestigios históricos y aunque sus últimas poblaciones se remontan al medievo, aquí  ¡Hay vida! De los mayores atractivos del Ojo de Guereña es la diversidad faunísticas que habita en su interior, toda una fauna cavernaria, unas 150 especies, alguna terrícola pero la mayoría acuática y algunos únicos y otros, como la trucha común, sin ningún tipo de alteración genética del género de la trucha Europea, que es la que en la actualidad triunfa  ¡Una trucha troglodita!

Para visitarlo y aunque tiene 18 entradas,  solo se puede acceder desde una, la de la Cueva de San Bernabé de donde parte la visita guiada, es la puerta a un universo mágico y misterioso, que se esconde entre galerías y figuras caprichosas por los distintos niveles de un laberinto de agua, donde lejos de desaparecer, a veces alcanza alturas medias, un lugar donde disfrutar del silencio que solo rompe el líquido de la vida caer.

Para acabar con la cita, de unos 40 minutos, nada mejor  ya que no soy San Tirso, que la ERMITA RUPESTRE DE SAN BERNABÉ:

Enclavado en el interior de una cueva se encuentra este templo, con una bóveda de cañón apuntalada que data del siglo XIII y que unos cuantos siglos después, allá por el XVIII un autor anónimo la pintó con los martirios de “San Tirso” y que decir de este santo, por más santo que se sea… Las pinturas son realistas, le falta salpicarte, te ponen los pelos de punta, de un color intenso, son cuadrículas o viñetas donde se va narrando, una por una, las barbaridades que le hicieron a este buen samaritano y aunque el guía te cuenta todo, no necesitan explicación, son explícitas de por sí o no, es que las brujas no entendemos de religión ;))  ves como en una tira de imágenes todos sus milagros.

Todos los años,  el sábado día 11 de junio y si no es sábado, el sábado siguiente, se celebra la Romería de San Bernabé una tradición ancestral que une a los habitantes de las distintas villas de alrededor a celebrar en honor al santo.

Con esto solo me queda añadir que hay que visitarlo y sumergirse en su esencia y como no aprovechar y darse una vuelta por las Merindades una comarca donde se fusiona la naturaleza con el arte con la historia… Un sitio frondoso  y húmedo, las últimas estribaciones de la Cordillera Cantábrica, una parte de Burgos donde disfrutar de… todo, con un paisaje verde que se confunde con su vecina Euskadi y Cantabria.

Salto de Peñaladros

Y ¡Eso es todo amigos!

LAS BATUECAS Y LA SIERRA DE FRANCIA

Hace muchas lunas que volé por primera vez estás tierras... Una pintura me animó a conocer un sitio tan mágico, colgado en el comedor de tía Leo hay un cuadro de una plaza rectangular porticada cuyo eje es un crucero de granito, con casas de pocas plantas, de estructura de madera y con pilares de piedra, un corredor de balcones encalados…  Ese óleo fue un regalo de un ex-novio  que vivía enamorado de “La Alberca” y dedicó meses a pintar su plaza sin obviar detalle, tanto, que al verlo ¡Me traslada a las Batuecas!

Muchos han sido los vuelos desde entonces,  buscando alguna criatura de las que habitan este lugar espeso y aislado: EL PARQUE NATURAL DE LAS BATUECAS Y LA PEÑA DE FRANCIA ¡Donde se encuentra el paraíso terrenal! Según la leyenda que va de boca en boca por el lugar.

Situado al suroeste de la provincia de Salamanca, lindando con la provincia de Cáceres y esta vez  no empiezo con “érase una vez”, porque su nombre suena por sí mismo a fábula, dimes y diretes que se han trasmitido generación tras generación, de brujas, de demonios, de vivos y muertos y a mil y una historias de una zona poblada desde antes de la época romana y de la que hay poca referencia escrita, pero sí conserva un conjunto de tradiciones ancestrales, tan arraigadas ¡Blancas y negras! Que han mantenido sus gentes desde el principio de los tiempos hasta nuestros días.

En apenas 30 km. que distan por carretera de la Peña de Francia al Valle de las Batuecas hay un desnivel de unos 1150 metros  ¡¡¡Alucinante el paisaje!!!

La Peña de Francia es el punto más elevado de la provincia de Salamanca a 1720 metros de altitud y aquí se encuentra el Santuario de la Virgen de Francia. Para mí el oratorio deja bastante que desear, aunque su interior guarda un gran tesoro: una talla del siglo XII de la virgen negra de Francia.

Su situación es tan elevada que se puede observar la sucesión montañosa de las Hurdes y las Sierras de Béjar y Gredos ¡A vista de pájaro!

Y a la que subo, bajo al Valle de las Batuecas y en serio, si lo hacéis en el mismo día notaréis  presión en los oídos, así que mejor me paro en el medio, un buen punto de partida para recorrer todo el enclave es “La AL-BEREKA”  ¡LUGAR DE LAS AGUAS! Uno de los pueblos considerados de los más bonitos de España y el primero en conseguir el distintivo de MONUMENTO HISTÓRICO ARTÍSTICO.

Y  no sé si el pintor que cortejó a mi tía se hizo famoso o sencillamente por  la belleza de “La Alberca”, si vas procura no hacerlo en puentes o demás fiestas de guardar, porque es tan conocida que se te hace imposible disfrutar de su esencia, sus enredadas calles se convierten en un hormiguero.

La Villa es una JUDERÍA, aunque hay quien la describe como un arrabal, lo cierto es que es ¡Redonda!  Laberínticas callejuelas empedradas y secretos pasadizos, donde entres por donde entres siempre vas a parar a al mismo sitio “La Plaza Mayor” el centro social del pueblo.  En este lugar han convivido las culturas cristiana, musulmana  y judía.

Sus casas se levantan sobre granito y las fachadas lucen intrincadas vigas de madera, suelen tener 3 alturas, cada planta superior sobresale de la anterior y los tejados parece que se dan la mano ¡Casi se tocan! 

Un tipo de construcción típica de esta zona, pensada para proteger de la lluvia y de las inclemencias meteorológicas, solo conozco un sitio donde son parecidas: la villa judía de “Hervás” (Cáceres), un estilo peculiar de edificar propio del pueblo hebreo.  

Un lugar litúrgico, con una marcada tradición religiosa mantenida durante siglos por el pueblo albercano, aquí hay un rito para todo, el nacimiento, la muerte, la vida… Solo con pasear por sus calles te das cuenta de que hablo, hay grabados religiosos en piedra, las inscripciones de los dinteles de las puertas, es como un deseo de que los muertos perduren en la memoria de los vivos… Tanto, que al lado de la iglesia hay dos calaveras de verdad ¡¡Yu-yu!! Pues ahí está, en una de las paradas de la MOZA DE ÁNIMAS…

… Cada noche sale la moza de ánimas recorriendo las calles del pueblo y parando por las esquinas a los 3 toques de una campanita reza una oración por las benditas almas del purgatorio…

Si no te la esperas, te manda directo al cielo o el infierno  ¡Un susto de muerte! En la oscuridad te encuentras con una o varias ancianitas vestidas de negro, rezando con voz tenue y de carrerilla, parecen voces de ultratumba. Toda esta serie de tradiciones le dan un toque tan especial como místico y es que tienen mucho encanto o mucho morbo.

Me he parado en “La Alberca” por popular,  pero son 15 los pueblos que comprenden la Sierra de Francia y a ¡A cual más bonito! Todos son villas medievales, aldeas serranas donde se ha conservado la arquitectura popular de la zona y aquí dejo una muestra de algunos de ellos:

Miranda del Castañar 

San Martín del Castañar 

Mogarraz 

Y ahora sí bajo a 580 metros de altura a la abadía de “San José de las Batuecas” o el desierto carmelitano, aunque entre los diretes que lo rondan se dice que estuvo habitado por sectas y demonios, incluso que los pastores no osaban a acercarse al cenobio. 

Un sitio realmente fantástico y si os cuento la aventura en el monasterio, mejor lo dejo para mi otro blog, que es más de humor, a fecha de hoy juro que había una cámara oculta y aventuras aparte, todavía se encuentra habitado por la comunidad carmelita. Una edificación rodeada de jardines o un antiguo jardín botánico que plantaron los monjes, con una fachada humilde y austera y aunque no hay alusión por escrito de su existencia hasta el siglo XVIII, son muchos los literatos que se vieron cautivados con su hechizo: Unamuno, Lope de Vega, Larra... con más o menos acierto.

Desde el muro posterior del monasterio, el paralelo al río Batuecas, sale una senda que no está indicada, relativamente fácil, un camino angosto que conduce a una cascada espectacular “El Chorro de las Batuecas” un salto de agua de 35 metros de  altura.

Un trayecto de unos 11 km. ida y vuelta, por un camino umbrío, entre jara, eucaliptos y tejos, siempre al lado del río Batuecas y con varias cuevas diseminadas por el entorno, fáciles de descubrir, donde hay restos de pinturas rupestres. Lo más complicado de la ruta es el final, donde hay una empina subida en zig-zag por lajas, pero ¡Si yo puedo, tú puedes!

Y me he enrollado sobre manera, algunas fotos tienen peor calidad porque son escaneadas y os dejo un enlace por si os animáis con la zona:

http://www.laalberca.com/

 Y eso es todo amigos!!!

LA TORRE EIFFEL ¡EL FARO DE PARÍS!

“¿Debe asumirse que, a causa que somos ingenieros, la belleza no nos importa, y que, mientras hacemos nuestras construcciones fuertes y durables, no procuramos también hacerlas elegantes? ¿No es acaso cierto que las genuinas condiciones de fortaleza siempre cumplen las secretas condiciones de armonía?”

Gustave Eiffel

Érase una vez la doncella de hierro de París, de aspecto duro y equilibrado y esbelta y hermosa figura ¡Tan alta como el cielo!  Una estructura perfecta en la ciudad de la luz, donde una luz se eleva sobre todas: LA TORRE EIFFEL ¡¡¡El faro de París!!!

Todos hemos oído hablar de ella y la imaginamos, pero cuando la tuve ante mis ojos, da igual lo que te hayan contado o hayas visto, es tan impresionante, tan magnífica que respiré y dije ¡Et voilà!

De tamaño titánico, 324 metros de altura y hecha con unas 10000 toneladas de hierro forjado, la más alta del mundo durante 40 años.  

Se construyó con motivo de la Exposición Universal de París en 1930, que memoraba el centenario de la Revolución Francesa.

Tiene una armadura tan colosal que cuando estás debajo de ella esperando para coger las entradas y miras alrededor… ¡La cantidad de gente que se cobija bajo su sombra! ¡centenares de personas! Sabía que era grande pero ni por asomo pensaba que tanto.

He cogido este mapa técnico de la wiki para que os hagáis a la idea de la dimensión real y ni aun así…:

Subimos en ascensor y bajamos por las escaleras, si estás en forma ¡Hazlo al contrario! Jaja 

Desde arriba las vistas son impresionantes, no en vano es el punto más alto de París, un mirador forjado al Sena, al Campo de Marte ¡Al Universo! 

Merece la pena bajar a pie, unos 1665 escalones y mirar el esqueleto, los hierros cruzados y encajados a la perfección.

En la actualidad es un icono de París, pero  no siempre fue así, la relación de este edificio férreo con el pueblo parisino fue un amor tormentoso, nunca estuvieron de acuerdo con su construcción y de hecho, se hizo con la intención de desmontarla tras la exposición, no la veían el uso, no le encontraba la belleza a un edificio tan férreo, tan sublime, tan mega todo, un monstruo de hierro que consiguió salvarse porque el ejército pensó que su situación y altura era estratégica para colocarle antenas y así fue, desde la torre se transmiten programas de Radio y TV.

A partir de los años 70 su suerte cambió convirtiéndose en uno de los monumentos más visitados del mundo, por mérito propio, una torre metálica y con luz propia. 

A las HORAS EN PUNTO

Y cuando la llamo el faro de París es por algo, aquí traigo el vídeo en horas normales y punta, cuando se le encendía muchas más luces intermitentes, como si fuese un árbol gigante de Navidad todo el año…

El ritmo de la noche¡Desde mí ventana!

Y dejo un par de enlaces de mi otro blog, "La Dama de París":

"Ante los Ojos de NOTRE DAME"

Y un paseo por la ciudad del amor:

PARÍS ¡ALEGRÍA!

SIERRA DE IRTA ¡DREAMS!

“LA SIERRA DE IRTA” es un paraíso donde me encuentro año tras y año y donde, a su vez, me pierdo en el tiempo intentando tocar esa línea ilusoria donde empieza el cielo y acaba el mar,  o es dónde empieza el mar y acaba el cielo, lo cierto es que nunca la encuentro, es un sueño que me sumerge en una inmensidad turquesa embriagándome con su perfume salado ¡El aroma del mar!

Pintada con mis colores favoritos: azules y verdes y aquí presentando un sitio donde es fácil desaparecer del mundo, una joya de la naturaleza donde el hombre apenas ha puesto su mano.

El Parque Natural de la Sierra de Irta se encuentra en la línea costera entre "Peñíscola" y "Alcoceber" y a pesar de que son destinos turísticos por excelencia, han respetado todo el entorno y no han construido, cosa rara, pero loable y a muy pocos se les ocurre abandonar las playas doradas de estos pueblos tan pintorescos de la Costa del Azahar  y adentrarse por esos caminos repletos de flora autóctona, pinos, pitas, matojos, flores silvestres... Bosques mediterráneos a pie del mar, entre calas y acantilados.

Todos los veranos nos introducimos entre la vegetación por esos caminos, con el bocata de sobrasada y queso, esa fusión que da el calor ¡Umm! Y vamos a parar a “Cala Blanca” o “Cala Mundina”, playas vírgenes y libres ¡Cada uno a su vola! De conchitas trituradas por la erosión del agua y el paso de la gente y el tiempo.

Hay tantos caminos que conducen a tantos sitios… A tanto patrimonio artístico, Tierra de Templarios, tras la conquista musulmana, donde su huella está latente en varios castillos: “Papa Luna”, “Pulpis” o “Xivert” , los tres con la misma firma.

Y lo que tiene ir todos los años dejo enlace del castillo de “Alcalá Xivert” y a su lado, además, hay restos de un poblado Íbero del siglo VII a.c.:

http://kalmadejatellevar.blogspot.com/2009/01/alcala-de-xivent-castelln.html

Peñíscola:

http://kalmadejatellevar.blogspot.com/2010/09/peniscola-ciudad-en-el-mar.html

Y el de “Santa Magdalena de Pulpis” ¡Este año ha sido el primero que hemos subido! Unas ruinas impresionantes, su piedra gastada por los años y no entiendo como no lo restauran y no hay más información sobre su acceso. Es difícil encontrar la senda  que conduce a él, lo conseguimos a la de tres, si vais no hagáis caso a las indicaciones e ir al cementerio, cruzáis un puentecito y ese es el que vale, a través de un camino frondoso,  con una vegetación tan abundante que es imposible salir sin algún arañazo.

Poco a poco o con la lengua fuera vas ascendiendo una montaña hasta llegar a este castillo que la corona, un lugar y unas vistas ¡Fascinantes!

Pongo otro enlace que hice de mi sitio de recreo “Alcocéber”, que aunque no es muy ciéntifico al menos es mi percepción:

http://kalmadejatellevar.blogspot.com/2009/09/playas-de-alcoceber.html

Y he hecho una peli con fotos de distintas fechas, de distintos días, para que os hagáis a la idea de porqué amo al Mediterráneo.

EL MAESTRAZGO "WIND OF CHANGE"

Cantavieja

Pasear por sus villas y ver sus casonas, sus palacios renacentistas, como no imaginar una población prospera, el bullicio en las callejuelas al paso de sus gentes cuya voz se escucha más alto, si cabe,  reflejada en sus murallas de piedra inerte, testigo mudo de una economía floreciente basada en el ganado y la agricultura, lugares dotados del don de una naturaleza fértil que los riega y hace florecer.

Muchas lunas han pasado desde el resplandor del que hablo, hoy, al pasear por sus calles empedradas no hay más eco que el de mis propias pisadas

Mirambel

Aunque, cómo no soñar con una película medieval, de batallas y caballeros ante el escenario natural perfecto ¡De cine!

Todolella

El Maestrazgo se expande por territorio del noroeste de Castellón y sureste de Teruel.  Su nombre proviene de “Maestre” y esto se debe, a que los pueblos que comprenden esta Comarca, se encontraban bajo la autoridad del Gran Maestre de alguna de las numerosas órdenes militares que imperaban en la Edad Media: “Hospitalarios”, “San Juan”, “Montesa” y “Templarios” ¡Qué bonita la muralla templaria de “Mirambel”!:

Solo el castillo de “Morella”, en época cristiana, estaba en manos de la corona, porque “vale igual que un condado y solo puede estar en manos del rey”.

Fortalezas para protegerse de las invasiones y las cruentas guerras que han tenido lugar a lo largo de la historia y para escudarse del aire gélido de las altas montañas, que producen un microclima en esta región, inviernos duros y fríos donde la mayoría de las pedanías se quedan incomunicadas por la llegada de la nieve y porque la red de carreteras deja mucho que desear.

Tierra de profundos desniveles, dibuja una paleta de tonos rojos y verdes, un paisaje que cambia por momentos, valles suaves mediterráneos a escarpadas crestas, las que más me impresionaron son los “Los Órganos de Montoro” ¡Agujas calcáreas verticales!

El pasado ha dejado su estela en sus pueblos, que han sustentado a duras penas su rico patrimonio arquitectónico y cuando los ves es como si le hubiesen dado con una varita mágica, siguen tal cuales ¡Jóvenes como el ayer! 

La Iglesuela del Cid

Iglesias, fortalezas, castillos, incluso un tipo de construcción muy peculiar: “la arquitectura de piedra seca”, un método de obra ancestral que consiste en encajar piedra a piedra sin más elemento que la propia gravedad, como si fueran las piezas del tetris. Hay dos tipos de construcciones: muros edificados y cuyo uso es el de separar el ganado y también hay cabañas circulares que se construían como graneros y para cobijarse del frío a las afueras de las poblaciones y donde más hay actualmente es en “La Iglesuela del Cid”

Los primeros moradores de la zona datan de la Edad de Bronce y en varias excavaciones han encontrado restos de población ibera, romana, musulmana… Pero sin duda, El Maestrazgo alcanza su máximo esplendor en la Edad Media y el Renacimiento, tras la conquista católica. En el siglo XIX durante las Guerras Carlistas sufre la mayor de las envestidas y durante el siglo XX su declive y la peor de las batallas: La despoblación.

Es un lugar tan fascinante que no deja indiferente a nadie ¡Hay que ir! Y aprovecho y como soy bastante revoleras alzo mi voz ¡Teruel también existe! Esa capital mudéjar, el alto Tajo y Albarracín, Alcalá de la Selva, Rubielos de Mora, Mora de Rubielos por no hablar de esos pueblos populares por las tamborradas de Semana Santa: Calanda, Alcorisa… de los pueblos más bonitos de España!


Pongo enlace de un par de entradas que he hecho de pueblos de la zona en mi otro blog:

http://kalmadejatellevar.blogspot.com/2009/09/morella-villa-medieval.html
http://kalmadejatellevar.blogspot.com/2009/09/bordon-teruel.html

Y eso es todo amigos, aquí la peli, donde he puesto una música que para mí es muy especial “El Viento del cambio”