Si hay construcciones cripticas son los lugares de culto, cuyo paso de los años ha hecho que crezcan sus mitos, alguna que otra llega a sugestionarme, como si estuviese en otra dimensión todos mis sentidos se activan, no sé si fruto de las criaturas fantásticas que lo ornamentan o simplemente porque imagino que en un ambiente tan misterioso pueden cobrar vida, las arpías ¡Podrían echar a volar!
Al son de mi vida monacal (que no hay quien se lo crea) traigo un vuelo místico: LA RUTA DE LOS MONASTERIOS, a la vereda del Camino de Santiago esparcidos en la profunda SIERRA DE LA DEMANDA, se encuentran estas abadías medievales testigos firmes de la historia, libros de piedra que narran un pasado tan celestial como infernal, de los últimos estragos la guerra de la independencia, donde la mayoría fueron espoliados y utilizados como cuarteles.
Aun así, permanecen brillantes, custodios de la luz en la fría montaña, mirando a lo largo de los siglos sus claros oscuros.
Empiezo por EL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA, he ido dos veces y ambas la iglesia cerrada ¡Ohhh! También coincidió con una bruma baja y densa. El más recóndito, lejos de toda población, en la profundidad del bosque en un enclave verde y frondoso, su esbelto talle que distinguí vestido de niebla ¡Parecía embrujado!
Su nombre deriva del latín “Vallis Venaria” que significa “Valle de las Venas de Agua”, un paraje húmedo, regado por el río Najerilla y varios arroyos. Su origen la: Cueva de Trómbanos, cuenta la leyenda que un ladrón de medio pelo llamado Nuño Oñez se retiró a orar tras escuchar a su conciencia, en su aislamiento se le apareció un ángel que le anunció donde se encontraba la imagen de la virgen.
Del eremitorio original no queda vestigio alguno pero la talla de la “Virgen de Valvanera” es el alma del templo, patrona de Cameros y La Rioja está considerada la más antigua de España. Una talla románica de madera de la madre y el niño. Isabel la Católica ya la guardaba culto, siendo sitio de peregrinación hasta nuestros días, yo, lo más cerca que estuve de su imagen fue al mirar un escudo labrado en la piedra en la fachada exterior.
Fue asolado durante la ocupación francesa y deshabitado tras desamortización. En la actualidad, la mayor parte de los edificios son una hospedería regentada por benedictinos, que casi siempre moraron el lugar, y permiten la visita de la iglesia a horas concretas.
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA guarda los dos monasterios más populares de este camino.
MONASTERIO DE SUSO (ARRIBA)
Para mí es el más puro de toda la península por primitivo. Posiblemente no fue el primero que se erigió pero no conozco monasterio alguno que su fase final de construcción sea el siglo XI, entre mezclando tres estilos: visigodo, mozárabe y lo más moderno: románico.
Una reliquia, pequeña y coqueta ¡Lo más bello, lo más sencillo! Con una cascada de arcos de herradura entrelazados con los de medio punto...
El lugar donde se retiró San Millán a meditar en el siglo VI y que habitó toda su vida, todavía se puede admirar la cueva que dio origen al cenobio, en ella se encuentra el lecho final del Santo.
La importancia de este sitio no es solo religiosa o artística, sino también literaria y lingüistica, es LA CUNA DEL CASTELLANO, aquí se recluyó Gonzalo de Berceo y escribió “Las Glosas Emilianenses”, unas anotaciones al margen de página de libros en latín escritas en romance, un nuevo idioma que hablaba vulgarmente el pueblo. En forma de poesía o por la osadía de un monje, se escribieron las primeras palabras en Castellano y en Euskera.
Almánzor antes de perder su tambor y su “mechero” quemó Suso y ardieron las muestras pictóricas de sus muros, obligando a la congregación a trasladarse aprovechando para instalarse al cobijo del pueblo.
EL MONASTERIO DE YUSO (ABAJO)
Se comenzó a construir en el siglo XI aunque de ese tiempo nada queda, ha cambiado mucho desde su fundación, de un lugar de meditación de monjes benedictinos a un hotel de cuatro estrellas, por suerte, admite cheque hoteles. En la puerta de entrada, como no podía ser de otra manera, San Millán está representado montando un caballo.
En el presente es una edificación renacentista con un claustro gótico y cuyo mayor tesoro es su biblioteca, a pesar de que no se conserva en su totalidad, aquí se instalaron las tropas napoleónicas como en casa saqueando y destruyendo gran parte de los manuscritos, entre otras cosas, pero permanecen las glosas de Berceo, su visita es obligada.
Aviso a navegantes: No se puede subir a Suso en vehículo particular y a pie ¡Buffff! Aunque las entradas son independientes, donde se sacan las entradas para visitar Yuso, unas instalaciones del propio monasterio dedicadas a información y turismo, a su vez, se sacan las de Suso y te dan hora para subir en un autobús que parte al cielo cada media hora, aunque los fines de semana es posible que vayas en sábado y te la den día para el domingo, si vas con poco tiempo, para evitar esto, puedes reservar previamente por teléfono.
EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DEL SALVADOR DE CAÑAS
Lejos de las apariciones marianas Cañas se creó por los padres de Urraca de Haro que apenas tenía un año cuando se trasladó allí con su madre. Desde su creación todos sus habitantes han sido mujeres, de las primeras comunidades del Císter femenino de la península.
Conocido como “El Monasterio de la luz” porque su brillo es especial, sus ventanas no tienen cristales, en su lugar, láminas finas de alabastro blanco, produciendo una luminosidad viva, distinta. Este efecto se distingue especialmente en el ábside de la iglesia.
De los pocos que la zona que tuvo la suerte de no sufrir la invasión francesa.
EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL DE NÁJERA
Hablar de Nájera es hablar de la época de culmen de varias órdenes religiosas tan poderosas como enigmáticas, es hablar de un mausoleo medieval, aquí reposa Blanca de Navarra o Garcilaso de la Vega.
En un tiempo muy lejano durante una cacería un rey encontró una cueva y en su interior la imagen de la Virgen María, en su honor, mandó la construcción del santuario que puso en manos benedictinas. A los pocos años de su fundación, en el siglo XI, pasó a depender del Cluny que continúo la buena causa.
El conjunto rezuma serenidad, está dotado con ese toque especial: la magia que el Cluny acuñaba a su obra, con una grandiosa iglesia gótica, alta, espaciosa y sencilla.
Su rincón más especial “El Panteón de los Reyes” y afinando más, la cueva-cripta que está debajo, el origen del monasterio donde se encuentran enterrados entre otros y ya que los he mencionado antes, la familia Lope de Haro que fundó Cañas, aquí no es que la fantasía me desborde, es que es tan arcaico, tan telúrico todo que si haces la güija seguro alguien te responde, hasta es posible que aclaren algunos de los acontecimientos que allí acaecieron.
La belleza y el detalle del Claustro de los Caballeros, que debe su nombre a que esconde en sus muros tumbas de caballeros y de muchos personajes de la nobleza que lo eligieron para su descanso eterno. Aquí ¡Se respira paz! Se para el reloj, la luz que se filtra por las filigranas de sus arcos blancos, un conjunto tan trabajado, tan armonioso.
La abadía a lo largo de sus mil años ha ido de mano en mano, incluso llegó a ser independiente y ahora creo que vive una comunidad de Franciscanos.
POSTDATA: Esta entrada está hecha contrastando el contenido de varias publicaciones de la red pero no es científica, me explico, una bruja nunca es científica y está escrita desde mi recuerdo, desde mi impresión, posiblemente olvide algún rincón importante y lo mismo alguna persona piensa que no trato los temas con el debido respeto, por eso hago la aclaración, para que sepáis que sobre todo está hecha con amor.
