CASTILLO DE LOARRE: ROMÁNICO MILITAR

Conforme te acercas a la población de Loarre se ve culminando una cima su castillo, mimetizándose con la sierra de igual nombre.

Mucho se ha escrito del CASTILLO DE LOARRE, fuente de inspiración de novelistas y cineastas, el conjunto religioso militar románico mejor conservado en la península y de los más destacados de Europa, aunque el orden es militar-religioso.

El montaje de fotos muestra una construcción titánica y además suena de lo más heavy:

Si buscase una frase para definir toda la ciudadela esa es “El reino de los cielos”, cómo el título de la película que Ridley Scott rodó allí,  ignorando lo que este mismo año se cuenta en “Cuarto milenio”, porque al contrario de lo que cree Iker le resta magia ¡Será por leyendas o misterios!

Situado al norte de Huesca ya aparece citado en el siglo X como avanzadilla de los cristianos del Pirineo enfrentados a los musulmanes de la llanada oscense. Lo mandó construir en el año 1020 el rey Sancho III el Mayor de Navarra, jugando un papel principal en la reconquista hacia el Gállego, cayendo en alguna gesta en manos musulmanas que aprovecharon esas escasas ocasiones para darle el toque de oriente.

Será el rey Sancho Ramírez  quien lo pone definitivamente en manos católicas a finales del siglo XI, ahí se amplia, realizándose su segunda muralla y la Iglesia de San Pedro para adecuar el castillo a las necesidades monásticas de la orden de los agustinianos.

Por la movilidad de las fronteras, en esos tiempos… Se trasladó la congregación al Castillo de Montearagón, que fue la pieza básica del asedio a Huesca por su posición mucho más cercana. Loarre, se va alejando, pierde su carácter defensivo con el progreso de la conquista. A partir del siglo XII, a excepción de alguna batallita, se inicia su declive.

Por salirme de los cánones, la visita me produce una sensación de retroceder en el tiempo tal y como avanzo. La parte más antigua del castillo corresponde a su vigía: la torre albarrana, a la cripta de Santa Quiteria, el tesoro que guarda “Mongui”, donde se realizaban enterramientos…

… Y LA SEGUNDA PLANTA DE LA FORTIFICACIÓN:

Aquí lo raro, tal y como asciendes te adentras en lo más primitivo de la fortaleza, porque cuenta con planta primera realizada a posteriori. Una obra maestra que se adapta perfectamente al terreno escarpado donde se asienta, aprovechando cada sitio, cada rincón, económica, milimétrica y muy peculiar: empezaron la casa por el tejado.

Otra cosa que se me hace curiosa es que en su segunda fase se mandase construir semejante templo dentro de un castillo. La mezcla de lo religioso y lo militar que los católicos siempre separaban, y, sin embargo, sí era costumbre musulmana. Me viene a la cabeza la rábida o ribat, donde los ascetas musulmanes se perfeccionaban espiritualmente al tiempo que defienden el lugar. Todo eso me da que pensar que posiblemente ambos pueblos no estaban tan desunidos.

Y por último, disfrutando de la piedra tallada me llamó la atención que cada escena que se representa se culmina con unas volutas que dibujan una “Y”:

En el vídeo hay un surtido de capiteles con esta pauta, cada uno que miraba, interior o exterior, en su parte superior la misma disyuntiva, como dos caminos a elegir, dos opciones, la buena y la mala, como la propia vida.

EN RUTA: DE RODELLAR A LA ERMITA DE LA VIRGEN DEL CASTILLO (SIERRA Y CAÑONES DE GUARA)

En un viaje, en cualquier viaje, necesito perderme, coger la mochila y sumergirme en las entrañas del sitio, donde los sonidos nunca son mecánicos. Siempre, tiene que haber un objetivo dedicado al viento, a disfrutar del entorno y el tiempo, y por más que cueste, cuando lo culmino, cuando llego a la meta me siento tan bien. Sino, sin aventura, para mí un viaje no es viaje.

LA SIERRA Y LOS CAÑONES DE GUARA se encuentran en el Prepirineo, en el noreste de Huesca, en el Somontano de Barbastro, comarca bien conocida por sus vinos, de clima y la vegetación mediterránea.

Su pico más elevado le da nombre "Guara" y gran parte de su superficie es Parque Natural. Una gran montaña horadada por numerosos ríos que la cruzan formando desfiladeros fascinantes. Un capricho cárstico ideal para anidar aves de gran envergadura, como el buitre leonado, el águila real y el quebrantahuesos, que son parte de este hermoso paisaje y compañeros de andaduras, o de voladuras.

RODELLAR, un pueblito de piedra, coqueto, con chimeneas espantabrujas y la torre de la iglesia de San Juan que sobresale de los tejados, se posa sobre un cortado en un marco alucinante: EL BARRANCO DE MASCÚN, la puerta a un sinfín de rutas y actividades.

Rodellar

De todos ellas, en esta entrada propongo un sitio para disfrutar del paisaje a vista de bruja: LA ERMITA DE LA VIRGEN DEL CASTILLO a la que se accede por un camino fácil y bien indicado, puede realizarse en cualquier época del año, una ruta circular de apenas 8 km. y un desnivel de 250 metros. Parte del barrio Honguera, a su término, hay una pista que va descendiendo por el cañón que esculpe el río Mascún.

Las paredes verticales se cubren de montañeros que a lo lejos se divisan como mosquitos en las grandes rocas y si vas con el calor, el descenso de cañones se convierte en la estrella del lugar. Poco a poco te adentras en un entorno mágico, entre picos, agujas, cuevas y agujeros.

El agua las ha tallado minuciosamente, segundo a segundo desde el origen de los tiempos, modelando la piedra como si fuese plastilina, creando fantásticas formaciones que por su semejanza, en algunos casos, les otorga un nombre propio.

El Delfín

Deleitándome con la naturaleza que nos rodea, tras bajar un poco en el cruce el camino seguimos la señalización, a la derecha, recorriendo el barranco de "La Virgen" hasta ascender a la Ermita.

Se asienta sobre una cresta, en lo más alto, dominando como pájaro o cabra todo el valle.

Ermita Virgen del Castillo /// Barranco Mascún

De estilo románico, se construyó en el interior de un castillo del que hoy apenas queda nada y estaba cerrada.

En la cima el paisaje es espectacular, hacia un lado el barranco de Mascún y hacia el otro, el barranco de Andrebot, que se divisa como una muralla de monolitos que aparecen a lo lejos, un bosque pétreo que parece salido de un cuento, como si la tierra tuviese dedos.

Barranco Andrebot

La vuelta se puede hacer por la aldea de Cheto, un despoblado que no es tal, merece el paseo por ella, en este caso una vez desciendes el barranco de la Virgen tienes que ascender por el sendero que sale a la izquierda y lleva al barrando de Fornacal.

Tuvimos una visita inesperada ...

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En Rodellar se acaba la carretera y desde aquí parten recorridos que te llevan a lo largo y ancho del barranco de Mascún, considerado la catedral de la escalada y del barranquismo.

En esta ocasión he tirado por lo alto, pero por lo bajo a la vera del río y cruzándolo en alguna ocasión, hay una ruta circular de 17 km. y 500 metros de desnivel, que yo digo que es más y que conduce a un catálogo de historia,

Iglesia de San Andrés-Nasarre

Es sorprendente que cuanto más te adentras, cuanto más agreste es el entorno que pienso, de forma ignorante, que si es tan bello es porque el hombre nunca lo habitó, más vestigios encuentras de nuestros ancestros, desde el dolmen de la Losa Mora, a despoblados como Otín y Nasarre.

Para hacer este itinerario hay que tener en cuenta la temporada de lluvias y el caudal del río que hay que vadear varias veces.

El vídeo está hecho con fotos del Parque Natural, he obviado los pueblos de la sierra y no por falta de don, sino porque me quería central en el interior, en la naturaleza.

Desde sus tres entradas principales: Nocito, Vadiello y Rodellar.

PAISAJES DE INVIERNO

Los colores del invierno o he de decir el color del invierno ¡Blanco y brillante! Cada estación del año tiene su belleza, las flores en primavera, el sol del verano, los ocres de otoño y mi favorita que en estos polos cada vez más suave. Con el cambio climático se hacen rogar las primeras nieves, deberíamos hacer algo para acabar con este desastre humano que está haciendo cambiar a mama Naturaleza.

Este año echo de menos el frío, estoy a la calefacción, pero he hecho un vídeo con fotos de algún momento que otro que centellea en mi cabeza, fugaces, como la forma de estrella de los copos, que como si fuesen puntos de ganchillo, se unen, cubriendo las montañas, la tierra, con una manta gélida que destella luz.

EL VALLE DEL JERTE: LAS MARMITAS DEL GIGANTE

Muchas veces he hablado en este blog de “La Sierra de Gredos”, de sus paisajes y riqueza natural, de sus dimensiones, salpica a cuatro Comunidades Autónomas.

Tener una mayoría de edad “taitantera” me ha hecho conocer sitios antes y después. Por mi origen madrileño y mi espíritu andarín, hubo un tiempo en que sacaba el dedo y a andar, cuando conocí este paraje, de un lado a otro, una tierra fértil donde nacen numerosos ríos y arroyos.

Siendo más notable en Ávila, donde encuentra su culmen en “El Pico Almanzor”, llegando a tocar las provincias de Toledo, Madrid.

La Piedra Escrita-Cenicientos (Madrid)

Y la vertiente noreste de Cáceres, el rinconcito de nuestra geografía con más piscinas naturales regalo del agua a cada remanso, siendo las delicias del verano de propios y extraños, con dos demarcaciones muy populares: “La Comarca de La Vera” y “El Valle del Jerte”.

EL VALLE DEL JERTE en marzo, al despertar de Flora, tiñe sus campos de blanco y rosa como alfombra de bienvenida a una Diosa. Así la veneran año tras año los cerezos eclosionando al compás, una ceremonia única de apenas una semana de duración.

Hay muchas páginas donde informan a diario acerca de la floración del cerezo, un fenómeno turístico nacional que suele coincidir con el último fin de semana de marzo. Lo que hace muchas lunas era un placer, en la actualidad, hordas humanas…

En estas fechas se programan un sinfín de excursiones para tan maravillosa ocasión, con tipo de viajero que asiste al espectáculo con sus mejores galas, normalmente es de autocar, que paran todos en los mismos sitios, lo que yo llamo grupos guapos. La buena lectura es que no van más allá de los lugares señalizados, es lo que tienen los tacones, al no ser que te llames Judy Greer y protagonices “Jurassic World” 

Aunque, en el momento que te distancias de los mapas establecidos, puedes disfrutar de este portento en silencio. Por ejemplo, el camino que conduce desde “Navaconcejo” a La Garganta de la Nogaleda, una ruta sencilla, circular, de apenas 6 km., donde a través de cinco cascadas se presenta un recién nacido Jerte ¡Juguetón!

Al inicio, tras cruzar la villa, hay unos campos de cerezos preciosos. Hay varios lugares donde admirarlos, evitando los miradores a pie de carretera y el tránsito de las poblaciones.

Sin restar encanto al mes de las flores, cualquier época del año este entorno derrocha belleza a raudales, el río a su paso crea todo un paraíso interior, que da vida y que es agua. 

De caminos que te introducen en un universo embrujado a través de un sinfín de vericuetos. Siguiendo otra senda, en la Sierra de Tormantos, está la reserva natural de LA GARGANTA DE LOS INFIERNOS.

Sobre un valle verde y rocoso da los primeros pasos el Jerte abriéndose camino desgastando la porosa piedra, entre saltos, arroyos, a la sombra de un espléndido bosque caduco, un rumbo más usado con la canícula, por su frescor y en otoño, por sus colores.

La ruta (6 km. ida), da comienzo en el Centro de interpretación de la Garganta de los Infiernos, que está en la carretera general que une las poblaciones de “Jerte” y “Cabezuela del Valle”, muy cerca de la Hospedería del Jerte.

En principio parece difícil, empinado, con unos trabucos para fijar la pisada, pero una vez salvado del primer kilómetro la pista es llana. Es conveniente ir con zapatillas adecuadas, con suela de goma, es un firme terroso y conozco una niña que de este camino sacó el recordatorio de su primera comunión, sino mirar el codo 

Y una mochila con bebida y comida, se hace corto un día en un lugar tan salvaje, y ya, si coincide con temporada estival donde un baño te eleva a la gloria… En apenas dos horas se alcanza el objetivo “Los Pilones” una franja de granito con un tramo de piscinas naturales labradas desde la noche de los tiempos.

Unas piscinas muy singulares ¡Redondas! Resultado del desgaste causado por los sedimentos que hay en el fondo y la fuerza del agua que al caer genera un remolino, los posos de arena giran erosionando la piedra en forma circular, este sitio también se conoce como LAS MÁRMITAS DEL GIGANTE.

Cuando hice la primera entrada: "La Sierra de Gredos ¡La paz es verde!", la hice como un grito a la suma de la inteligencia humana que consigue ajar su lustre más visible: sus pueblos.

Nadie cayó en conservar la arquitectura urbana en un primer momento y no digo que no sean bonitos, tan solo el paisaje donde se enmarcan les otorga ese don, pueblos serranos, en un vergel aledaño a la capital donde tener una segunda casa, un sitio de retiro… donde además de los materiales autóctonos, destacan materiales de todo tipo y en positivo, al menos no construyeron en altura, pero unos chalet…

Debido a este crecimiento, el turismo de ocasión suele regresar con la sensación de que no es para tanto, que se come bien y me parece triste que un sitio donde brilla Gaia en todo su esplendor deje un tímido sabor. Para mí, si quieres un conjunto de villas pintorescas en Cáceres "La Sierra de Gata" es más completa.

En el Valle del Jerte hay que perderse y cuando alejas la vista de lo mundano, donde el hombre no ha puesto la zarpa y no llega vehículo alguno, tan solo “el dos” (tus pies), te adentras en un mundo mágico.

LOS PUEBLOS BLANCOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ: DUENDE DEL SUR

Grazalema

Chambao canta que para ver el duende del sur solo hay que dejarse llevar y caminar por sus calles. La luz de sus pueblos, el calor de sus gentes, su sabor a azúcar y sal, su aroma de tierra y mar, es como un hechizo que quien lo percibe queda embrujado “pa siempre”, el perfume embriagador de la vieja Al-Andalus que impregna a la joven Andalucía.

En los PUEBLOS BLANCOS se concentra toda esta primitiva esencia, hasta en los nombres ¿Qué tal suena Benamahoma? Pues así uno tras otro Benaocaz, Grazalema… Nombres que son como títulos que desde el medievo no han variado. Se encuentran en la Sierra de Cádiz, al norte de esta provincia, en la vertiente oriental.

Entre el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y la Sierra de Ronda se traza este mapa en un territorio agreste, verde y montañoso, al que se accede a través de sinuosas carreteras que trepan el abrupto relieve, donde los pueblos se ajustan y extienden como sábanas de cal.

Aunque los vestigios arqueológicos hallados en la zona confirman que ha estado habitada desde la noche de los tiempos, la arquitectura actual de estas localidades, sus callejuelas empinadas iluminadas por el fulgor de las fachadas blancas que destellan, casas de planta baja y azotea, una tras otra, como ayudándose a subir, grandes ventanas y balcones de forja donde cuelgan los geranios, patios repletos de macetas de colores y flores de más colores aún… La marcada herencia andalusí dibuja un diseño urbano fiel legado de esta cultura y si no fuera por las torres renacentistas de las iglesias, bien puede corresponder a los pueblos del norte de Marruecos.

La larga presencia de los musulmanes en esta comarca recóndita, de difícil acceso, fronteriza, sigue presente hasta nuestros días en todo, a cada paso, entre murallas y castillos testigos de un sinfín de batallas.

Un lugar serrano y fértil siendo el agua omnipresente, en sus ríos, fuentes y arroyos, un paraje calizo formado por varias sierras paralelas, en el estribo más occidental de la Cordillera Bética, donde la naturaleza se muestra generosa. De vegetación abundante, dependiendo de la altura desde alamedas a bosques de pinos y abetos y rico en fauna, muchos son los animalitos que se cobijan aquí, algunos nos acompañaron todo el camino distantes, en el cielo, incluso tuvimos la suerte de que un pequeño corzo nos diese la bienvenida.

Son numerosas las poblaciones que comprenden esta ruta por lo que es imposible de realizar en un solo día. A mí me resultó más cómodo conocer “Setenil de las Bodegas”, un lugar creado aprovechando el abrigo de la montaña excavada poco a poco por el río “Guadalporcún”, siendo la misma roca el propio techo de las casas, desde “Ronda” en Málaga, donde también hay un bello conjunto de pueblos blancos.

En el vídeo he resaltado las que me parecen más curiosas: “Arcos de la Frontera” y los arcos que culminan sus callejas; “Zahara de la Sierra” la vigía de todo su entorno, enclavada sobre lo alto de un cerro, domina todo el valle; “Grazalema”, curiosamente es el pueblo donde más llueve de España, tiene un microclima que la dota de un ecosistema único en la península además de alguna foto escaneada de Setenil.

Pero hay  más: “Ubrique” con una industria de marroquinería que data del siglo XVIII; “Villaluenga del Condado” rodeada de restos prehistóricos como las Cuevas de La Manga, con su dólmenes; “El Bosque” y su coto truchero, el más meridional de Europa; la bodega fundada por Carlos III en “Prado del Rey”; “Algar” cuyo nombre significa cueva y las campañas arqueológicas siguen actualmente; “Espera” de los pueblos más antiguos de toda la provincia; “Torre Alháquime”, al que los romanos llamaban lugar de descanso.

A perderte en los bares de “Alcalá del Valle” para disfrutar de la chacinería típica de la región y culminar en la Plaza Mayor de “Algodonales” comiendo un delicioso dulce en una de sus pastelerías… Y muchos, muchos más, cada uno, con un encanto especial.

LAS TABLAS DE DAIMIEL: INTRO

La mágica naturaleza emplea pócimas de las que surgen las más extraordinarias y hermosas creaciones. En el “Acuífero Manchego”, una gran masa de agua subterránea que se encuentra en el interior de Ciudad Real, nacen un río dulce, "El Guadiana" y un río salado “El Cigüela", al que se les suma numerosos arroyos.

La abundancia hídrica provoca el desbordamiento de los ríos formando un rico humedal, dulce y salado: LAS TABLAS DE DAIMIEL, un paraje fluvial único en la península ¡Para todos los gustos!

Entre las poblaciones de Daimiel y Villanueva de los Ojos, es el último representante de este ecosistema. Sobre un terreno llano, pasear sobre sus pasarelas de madera y contemplar el vuelo de las garzas, en grupo, es todo un placer.

Las Tablas o Tablazos son densas parcelas de agua cercadas por una planta herbácea que se llama “Masiega”, aquí se dibuja el masiegar más extenso de Europa.

Su fondo está compuesto por densas praderas de algas, que en la región se las conocen como “ovas”, fuente de alimentación de numerosas aves acuáticas que encuentran el lugar idóneo para anidar: patos colorados, fochas comunes y un sinfín de “pajaritos”.

A su vez, es el área de descanso de infinidad de aves que aprovechan este oasis para hacer una parada en su viaje a tierras más cálidas, aunque muchas, procedentes del norte y el centro de Europa, directamente pasan aquí el invierno, un refugio mucho más templado, algo así como los alemanes en Mallorca jjjj.

Hábitat idóneo de especies tanto vegetales como animales, además de poder contemplar aves en cualquier época del año, también hay numerosos peces, mamíferos como la nutria y reptiles; además de “masiega”, hay mimbre donde la sal está menos presente y donde sí lo está hay “Tarays”:

El Taray (tamarix canariensis) es el árbol más emblemático del parque, de figura caprichosa, se retuerce, hace un arco, crece en vertical, horizontal; sus raíces se dejan ver, son superficiales, lo que las deja soportar tanto inundaciones como la salinidad del suelo, sus hojas son como agujas verdes, por su apariencia y color parecen perennes, pero son caducas y su afloración se ocasiona dos veces al año: en primavera y en otoño. Hay varios bosquetes y en algunos sitios como “La Isla del Pan” se puede disfrutar de un tarayes fantástico.

La existencia del hombre en “Las Tablas” se remonta a la noche de los tiempos, conservándose dentro de su perímetro vestigios arqueológicos que datan de la Edad de Bronce. La caza ha sido una actividad que también se ha practicado largo y tendido y durante muchos años, aprovechando su rica y variada fauna, a través del “libro de caza” del siglo XIV ya se tiene noticias de esta práctica que se desarrolló hasta Paquito.

La muestra más reciente de vida es bien avanzado el siglo XX, las casillas de pescadores que habían en las islas y en las orillas del humedal, dedicados a la pesca, a coger cangrejos y recolectar fibras vegetales, crearon una singular cultura, cuya máxima era el respeto al medio ambiente.

Un patrimonio biológico que ha estado en peligro en numerosas ocasiones, al punto de la desecación de los estanques por el intento de canalización de los ríos y la cantidad de regadíos que había en su entorno casi dejan seco el acuífero manchego. Con la protección dada a partir de 1973 como Parque Nacional y años más tarde, como Reserva de la biosfera, no fue suficiente, se seguían sobreexplotando los recursos hídricos, hasta que en el 2009 el organismo encargado de Parques Nacionales adquirió los terrenos de alrededor, ampliándose la demarcación del parque. Solo hubo de esperar el primer año lluvioso, a la mágica naturaleza sin más, para verlas en todo su esplendor, como lucen en la actualidad ¡Brillantes!

Muy cerca de aquí está ALMAGRO y es una buena alternativa para redondear el día.

Su nombre es de procedencia musulmana “al-magra”, arcilla roja, haciendo honor al color de la tierra donde se establece, famoso es su conjunto arquitectónico: su Plaza Mayor y las casas solariegas de la villa, más famoso aún su Corral de Comedias, el único ejemplo vivo que conserva en su totalidad la estructura original de los teatros del siglo XVII y como no, sus berenjenas.

EL RÍO NARCEA: DE CORIAS A HERMO, SUS PRIMEROS PASOS

"Asturias si yo pudiera,

si yo supiera cantarte,

Asturias verde de montes

y negra de minerales"

Asturias un lugar tocado por la varita de Gaia de los más mágicos de La Península ¡La ventana al paraíso!

Cuenta con un parque nacional, varios parques naturales, algún paisaje protegido, incluso, dos reservas naturales parciales y una integral: MUNIELLOS, el mayor robledal de España y uno de los mejor conservados de Europa.

Mirador de Muniellos

Este vuelo otoñal sigue la senda del río Narcea, tras el murmullo constante de su corriente cristalina, desde el Monasterio de San Juan el Bautista de Corias a su nacimiento. Una pizca de interior del occidente asturiano, su secreto, su cara menos conocida y la más amable.

Monasterio de San Juan Bautista-Corias

Por su singular orografía es el hábitat idóneo de numerosas especies tanto animales como vegetales. Escondite del oso pardo o donde escuchar el canto del urugallo que sobrevive en la cornisa cantábrica al cobijo de la gran montaña.

Un enclave de corazón horadado y alma de carbón que mira con nostalgia su esplendor minero. Su idioma es el bable pero ¡Qué bable! Una curiosidad es que los pueblos que visitamos cada uno habla con un deje propio y algún vocablo también.

La viva estampa de los anuncios de leche, ese pintoresco paisaje, los pueblitos que salpican las laderas, las brañas, los hórreos, alguna casa azul del mismo tono que “la Asturina”, rodeados de verdes prados y por supuesto las vacas pastando.

Donde la naturaleza muestra su generosidad creando densos bosques caducifolios al paso del líquido elemento. En noviembre, una alfombra de hojas marca el camino a seguir por la abundante vegetación.

Caprichosos se encaraman los líquenes a las ramas de los árboles y los helechos, siempre verdes rezuman frescura. Las hayas y los robles con los primeros fríos se visten de rojo mostrando el horizonte como una paleta de colores, verdes, azules y ocres ¡Todos los ocres!

Origen de diversas leyendas astures, morada de las hadas de las aguas o xanas, mujeres menudas de extraordinaria belleza que cantan en la orilla de los ríos a la par que peinan su larga melena rubia, su melodía hechiza a todo aquel que la escucha y queda unido por siempre a esta tierra.

El monasterio prerrománico de Hermo da nombre a todo su entorno, tanto a la pedanía que se estableció a su amparo como al bosque de alrededor. Desde aquí parte la vereda que conduce a las Fuentes del Narcea, su nacimiento y hasta aquí puedo contar, porque no pude subir por un problema de lindes.

Aunque de las fechas concretas no me acuerdo bien, me pueden bailar en mi hueca cabeza, sí me quedé con la esencia de un conflicto que lleva coleando “muchisísimos” años y que afecta a todos, los que viven allí y los que vamos a visitarlos.

En Asturias la mayoría de los terrenos tienen dueño, son privados y debido a la migración muchos de ellos ni siquiera se saben de quien son, lo que no quiere decir que sean públicos.

Ante la duda de que camino coger para ir al nacedero pregunté a una lugareña que me dio largas, raro, pues las gentes de estos lugares son cordiales, campechanas y tras varios dimes y diretes, entre los que ella insistía que yo había oído palabras “chigres” (traducido palabras de bar, sin valor) bajó y me puso al día, así que a falta de las Fuentes del Narcea pongo la historia que me contó, que pese a que me fastidió lleva bastante razón.

Muniellos pertenecía a los Condes de Toreno y fue comprado por el Estado para mantenerlo tal cual, siendo, como he dicho al principio, una reserva de la biosfera protegida, donde solo pueden entrar 20 personas al día. En aquella época, también intentó comprar el vecino bosque de Hermo, su extenso y autóctono hayedo, en este caso el fin era bien distinto, querían repoblar con pino y abeto.

Bosque de Hermo

Los numerosos propietarios aceptaron salvo una señora, la que vive en las tierras de arriba del pueblo que allá por “1952” denunció al estado y quedó todo parado, este proceso se resolvió a principio de los 70, unos veinte añitos, y da la razón a la mujer.

Ya en democracia, el Principado de Asturias lo incluye en su catálogo de montes públicos, a lo que no sé si la señora o bien su hijo, ni cortos ni perezosos… Otra vez se repite, la sentencia da la razón a los dueños y tienen que excluir estás parcelas del inventario, todo esto se determina bien entrado el siglo XXI.

Para llegar al nacimiento del río hay que cruzar sus tierras, no porque esto debiese ser así, sino porque el camino real que une Hermo con Caboalles (León) está derruido, intransitable.

Y aquí la disputa, los vecinos piden al Principado que arregle el camino real a lo que responden que para qué, si se puede ir a las fuentes por la parcela privada de arriba y como es de entender, el hijo no está por la labor, el legado de su madre, que gracias a ella heredamos todos uno de los mayores hayedos de España.

La paisana me insistía en que ella me decía como colarme en Muniellos, a ver si era capaz, porque aparece el guardia y es como la San Miguel ¡Dónde va triunfa! (literal), porqué aquí sí pretendo invadir una propiedad privada. He de decir, que al final hasta nos caímos bien, incluso se ofreció a acompañarme, así que lo dejo pendiente para otra vez.