LA MARCA HISPÁNICA

Torla (Huesca)

LA MARCA HISPÁNICA si nos situamos geográficamente es el Pirineo y si lo hacemos históricamente son los territorios conquistados por Carlomagno a las poblaciones, mayoritariamente islámicas, que habitaban este sistema montañoso.

Todos los pueblos de esta  demarcación, tal y como se van ocupando a partir del siglo VIII, acatan y prestan servicio al emperador franco formando parte del imperio, pero a su vez, se dividen por condados que gozan de cierta autonomía, adquiriendo cada uno ellos sus propias costumbres, su seña de identidad que perdura desde la noche de los tiempos a la actualidad.

 Roncesvalles (Navarra)

A lo largo de la Alta Edad Media jugaron un papel fundamental, uniéndose y desuniéndose, dependiendo lo que interesase en ese momento, incluso, el Condado de Barcelona llegó a aliarse con los musulmanes.

 Castellfollit de la Roca (Gerona)

Cuándo cae el Imperio Carolingio todos los condes hacen su cargo hereditario llegando solo a convertirse en reinos el Condado de Aragón...

 Ainsa (Huesca)

... Y el Condado de Pamplona, el Reino de Navarra.

 Isaba (Navarra)

Y ahora sigo con los fueros, jaja, se puede observar que la entrada ¡Tiene un título muu grande para unos conocimientos muu pequeños! Este blog es de viajes pero no se pueden entender los mismos sin la esencia de los pueblos, su vida, su historia, así que he dado una pincelada para dibujar un lugar que sin duda es un paraíso extenso y cercano.

 Bouleternere (Languedoc-Rosellón)

En principio el objetivo era el Valle de Arán e hice lo de siempre: me puse a curiosear por la red para contrastar datos y me llamó la atención su lenguaje “él aranes”, las veces que he estado y no me he fijado en ese pequeño detalle.

 Vielha (Lérida)

En lo que siempre me he fijado es en el entorno tan bello, sus paisajes una suma de tonos verdes, las nieves perpetuas de la que beben sus innumerables ríos, la arquitectura tan peculiar.

 Arties (Lérida)

Cómo cuando voy al Valle de Bohí no mirar sus elevadas torres lombardas haciendo cosquillas a las nubes:

San Joan de Boí (Lérida)

Un estilo que está siempre presente en esta comarca y tan difícil de encontrar en la península:

Y aprovechando mi última visita al Pirineo oscense y añado las iglesias de la Comarca del Serrablo que son ¡¡Impresionantes!! Y también únicas:

Cuando me enrollo en algo que me gusta le doy vueltas hasta que consigo entenderlo que no es lo mismo que llegar al origen y en este caso no sé si llegué a él, solo sé, que no sé como, apareció “El Condado de Conflent”.

 Marquixanes (Languedoc-Rosellón)

Me pongo a volar por la red y no hay montaña que se me resista lo mismo estoy en Francia que en España y sin gastarme un euro.

 Salses les Chàteau (Languedoc-Rosellón)

Recordé mi viaje a la región del Languedoc-Rosellón al Sur de Francia a un rinconcito de La Occitania cuya frontera la limita su idioma, a mí me vino al pelo, solo me atrevo con las lenguas en la intimidad y lejos de parecerse al francés, tiene un toque familiar, tanto, que muchas palabras en cierta forma eran cotidianas para mí, tan parecidas al catalán.

 Vinça (Languedoc-Rosellón)

Me acordé de “Villafranche de Conflent” también conocida como “Villafranca de Conflent” ¡¡¡De los pueblos más bonitos de Francia!!! Añadiendo lo que digo en alguna ocasión, no lo digo yo, lo dicen varias publicaciones francesas.

 Villafranca de Conflent (Languedoc-Rosellón)

Pero ¿¿¿Condado??? Y ahí oí el maullido de Crispín llamando Carolingios a parte de mis amiguitos románicos cuya localización es obvia y hasta ese momento no me vino a la cabeza la relación.

No hay nada como estar nublao para no ver el sol y debido a mí empane total he pensado, porque hacer no hago, pero pensar pienso un montón, ya que no fluyen las palabras que fluyan las fotos de algunas Villas Medievales “con marca hispánica”.

Ochagavia (Navarra) 

 Broto (Huesca)

 Monasterio de Obarra (Huesca)

Bossòst  (Lérida) iglesia de La Asunción de María

 Besalú (Gerona)

Priorato de Serrabona (Languedoc-Rosellón)

Talladas al abrigo del gran Pirineo, cuyo frío parece que las ha conservado intactas en un entorno naturalmente embrujado y que sirva de prólogo de entradas futuras porque doy mi palabra de bruja de que en breve el Valle de Arán.

SIERRA DE LA DEMANDA: ARTE EN LA NATURALEZA

Este vídeo está hecho con una selección de fotos de varios viajes a la fría "Sierra de la Demanda" donde se lee la historia en los muros de sus monasterios, libros de piedra escritos en el interior de la montaña. Entre Burgos y La Rioja, la cuna del castellano, construcciones de factura excepcional que sirven de deleite de propios y extraños y como una imagen vale más que mil palabras...

LA RUTA DE LOS MONASTERIOS (LA RIOJA)

 MONASTERIO DE SUSO

Si hay construcciones cripticas son los lugares de culto, cuyo paso de los años ha hecho que crezcan sus mitos, alguna que otra llega a sugestionarme, como si estuviese en otra dimensión todos mis sentidos se activan, no sé si fruto de las criaturas fantásticas que lo ornamentan o simplemente porque imagino que en un ambiente tan misterioso pueden cobrar vida, las arpías ¡Podrían echar a volar!

DIBUJO MEDIEVAL  MONASTERIO DE SUSO

Al son de mi vida monacal (que no hay quien se lo crea) traigo un vuelo místico: LA RUTA DE LOS MONASTERIOS, a la vereda del Camino de Santiago esparcidos en la profunda SIERRA DE LA DEMANDA, se encuentran estas abadías medievales testigos firmes de la historia, libros de piedra que narran un pasado tan celestial como infernal, de los últimos estragos la guerra de la independencia, donde la mayoría fueron espoliados y utilizados como cuarteles.

Aun así, permanecen brillantes, custodios de la luz en la fría montaña, mirando a lo largo de los siglos sus claros oscuros.

Empiezo por EL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA, he ido dos veces y ambas la iglesia cerrada ¡Ohhh! También coincidió con una bruma baja y densa. El más recóndito, lejos de toda población, en la profundidad del bosque en un enclave verde y frondoso, su esbelto talle que distinguí vestido de niebla ¡Parecía embrujado!

Su nombre deriva del latín “Vallis Venaria” que significa “Valle de las Venas de Agua”, un paraje húmedo, regado por el río Najerilla y varios arroyos. Su origen la: Cueva de Trómbanos, cuenta la leyenda que un ladrón de medio pelo llamado Nuño Oñez se retiró a orar tras escuchar a su conciencia, en su aislamiento se le apareció un ángel que le anunció donde se encontraba la imagen de la virgen.

Del eremitorio original no queda vestigio alguno pero la talla de la “Virgen de Valvanera” es el alma del templo, patrona de Cameros y La Rioja está considerada la más antigua de España. Una talla románica de madera de la madre y el niño. Isabel la Católica ya la guardaba culto, siendo sitio de peregrinación hasta nuestros días, yo, lo más cerca que estuve de su imagen fue al mirar un escudo labrado en la piedra en la fachada exterior.

Fue asolado durante la ocupación francesa y deshabitado tras desamortización. En la actualidad, la mayor parte de los edificios son una hospedería regentada por benedictinos, que casi siempre moraron el lugar, y permiten la visita de la iglesia a horas concretas.

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA guarda los dos monasterios más populares de este camino.

MONASTERIO DE SUSO (ARRIBA)

Para mí es el más puro de toda la península por primitivo. Posiblemente no fue el primero que se erigió pero no conozco monasterio alguno que su fase final de construcción sea el siglo XI, entre mezclando tres estilos: visigodo, mozárabe y lo más moderno: románico.

Una reliquia, pequeña y coqueta ¡Lo más bello, lo más sencillo! Con una cascada de arcos de herradura entrelazados con los de medio punto...

El lugar donde se retiró San Millán a meditar en el siglo VI y que habitó toda su vida, todavía se puede admirar la cueva que dio origen al cenobio, en ella se encuentra el lecho final del Santo.

La importancia de este sitio no es solo religiosa o artística, sino también literaria y lingüistica, es LA CUNA DEL CASTELLANO, aquí se recluyó Gonzalo de Berceo y escribió “Las Glosas Emilianenses”, unas anotaciones al margen de página de libros en latín escritas en romance, un nuevo idioma que hablaba vulgarmente el pueblo. En forma de poesía o por la osadía de un monje, se escribieron las primeras palabras en Castellano y en Euskera.

Almánzor antes de perder su tambor y su “mechero” quemó Suso y ardieron las muestras pictóricas de sus muros, obligando a la congregación a trasladarse aprovechando para instalarse al cobijo del pueblo.

EL MONASTERIO DE YUSO (ABAJO)

Se comenzó a construir en el siglo XI aunque de ese tiempo nada queda, ha cambiado mucho desde su fundación, de un lugar de meditación de monjes benedictinos a un hotel de cuatro estrellas, por suerte, admite cheque hoteles. En la puerta de entrada, como no podía ser de otra manera, San Millán está representado montando un caballo.

En el presente es una edificación renacentista con un claustro gótico y cuyo mayor tesoro es su biblioteca, a pesar de que no se conserva en su totalidad, aquí se instalaron las tropas napoleónicas como en casa saqueando y destruyendo gran parte de los manuscritos, entre otras cosas, pero permanecen las glosas de Berceo, su visita es obligada.

Aviso a navegantes: No se puede subir a Suso en vehículo particular y a pie ¡Buffff! Aunque las entradas son independientes, donde se sacan las entradas para visitar Yuso, unas instalaciones del propio monasterio dedicadas a información y turismo, a su vez, se sacan las de Suso y te dan hora para subir en un autobús que parte al cielo cada media hora, aunque los fines de semana es posible que vayas en sábado y te la den día para el domingo, si vas con poco tiempo, para evitar esto, puedes reservar previamente por teléfono.

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DEL SALVADOR DE CAÑAS

Lejos de las apariciones marianas Cañas se creó por los padres de Urraca de Haro que apenas tenía un año cuando se trasladó allí con su madre. Desde su creación todos sus habitantes han sido mujeres, de las primeras comunidades del Císter femenino de la península.

Conocido como “El Monasterio de la luz” porque su brillo es especial, sus ventanas no tienen cristales, en su lugar, láminas finas de alabastro blanco, produciendo una luminosidad viva, distinta. Este efecto se distingue especialmente en el ábside de la iglesia.

De los pocos que la zona que tuvo la suerte de no sufrir la invasión francesa.

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL DE NÁJERA

Hablar de Nájera es hablar de la época de culmen de varias órdenes religiosas tan poderosas como enigmáticas, es hablar de un mausoleo medieval, aquí reposa Blanca de Navarra o Garcilaso de la Vega.

En un tiempo muy lejano durante una cacería un rey encontró una cueva y en su interior la imagen de la Virgen María, en su honor, mandó la construcción del santuario que puso en manos benedictinas. A los pocos años de su fundación, en el siglo XI,  pasó a depender del Cluny que continúo la buena causa.

El conjunto rezuma serenidad,  está dotado con ese toque especial: la magia que el Cluny acuñaba a su obra, con una grandiosa iglesia gótica, alta, espaciosa y sencilla.

Su rincón más especial “El Panteón de los Reyes” y afinando más, la cueva-cripta que está debajo, el origen del monasterio donde se encuentran enterrados entre otros y ya que los he mencionado antes, la familia Lope de Haro que fundó Cañas, aquí no es que la fantasía me desborde, es que es tan arcaico, tan telúrico todo que si haces la güija seguro alguien te responde, hasta es posible que aclaren algunos de los acontecimientos que allí acaecieron.

La belleza y el detalle del Claustro de los Caballeros, que debe su nombre a que esconde en sus muros tumbas de caballeros y de muchos personajes de la nobleza que lo eligieron para su descanso eterno. Aquí ¡Se respira paz! Se para el reloj, la luz que se filtra por las filigranas de sus arcos blancos, un conjunto tan trabajado, tan armonioso.

Durante la ocupación gabacha sufrió sobre manera, aquí se asentaron y montaron campamento, al final insulto a los franceses y es que la cosa tiene su encanto, los muy animales se dedicaban a hacer prácticas de tiro en el Claustro, ellos respiraban guerra allí y los muuuu…. No encuentro adjetivo, usaban de diana las figuras de las mujeres que de una forma tan delicada ornamentaban las columnas del Claustro, quedando la mayoría de ellas decapitadas.

La abadía a lo largo de sus mil años ha ido de mano en mano, incluso llegó a ser independiente y ahora creo que vive una comunidad de Franciscanos.

POSTDATA: Esta entrada está hecha contrastando el contenido de varias publicaciones de la red pero no es científica, me explico, una bruja nunca es científica y está escrita desde mi recuerdo, desde mi impresión, posiblemente olvide algún rincón importante y lo mismo alguna persona piensa que no trato los temas con el debido respeto, por eso hago la aclaración, para que sepáis que sobre todo está hecha con amor.

ALBARRACÍN ¡EL PUEBLO MÁS BONITO DE ESPAÑA!

Caigo en el tópico de llamarlo el más bonito ¡Qué mejor reclamo! En mi opinión: está en los TOP-10 ya que la belleza es cuestión de gusto o para gusto los colores, no diría que es el número 1 porque para mí no existe,  aunque ALBARRACÍN ES UNA JOYA TALLADA EN LAS ENTRAÑAS DE MONTAÑA.

Villa amurallada situada a más de 1000 metros de altitud que parece emerger de la roca, rodeada  por el río “Guadalaviar” en el corazón gris de  “Los Montes Universales”, un lugar tan frío y duro como escaso en lluvias al que ni el verde abrazo de “Los Pinares de Ródeno” dulcifica el aspecto.

El acceso a esta pedanía es complicado, la carretera es bastante mala, más bien, es un buen camino, aquí un día de un lejano pasado el reloj se paró y todo permanece tal cual como si el futuro tampoco hubiese llegado, a pesar de tener un entorno agrícola rico, fértil y una sierra repleta de tupidos bosques, la explotación forestal es casi nula, la industria tampoco hizo acto de presencia en estos lares que cada día están más despoblados y los pocos que allí quedan ven cómo crecen los pinos.

"Al Banu-Razín", nombre de la familia aracena que le dio identidad, dentro del desamparo que sufre toda esta comarca se puede decir que la ventura le sonríe y es que es como una postal, da igual que pose desde abajo, desde arriba, desde el sur, desde el norte, en toda posición brilla alegre y encarnada con su belleza mora y cristiana.

Muralla Cristiana y Castillo Islámico 

Nace en la falda de la montaña, una construcción circular y vertical donde los balcones de las casas ¡Cuelgan al aire! Formando un laberinto de callejuelas empedradas y empinadas, una encrucijada de arcos y pasadizos.

Casonas de 2 ó 3 plantas que se yuxtaponen las unas sobre las otras, los tejados se saludan El tono rojizo orgánico de sus fachadas y la teja musulmana, la forja, los blasones que hablan de todo su esplendor.

Es monumento nacional por su singular encanto y parte de este se debe a un personaje más que ilustre: Adolfo Jarreta Cuartel, un maestro herrero que ejerció su profesión con toda la dedicación y su mimo en este sitio, el museo de la forja se creó en su honor y expone de forma permanente parte de su obra, aunque para ver su devoción y el amor con el que culminaba su trabajo solo hay que darse una vuelta por el pueblo y admirar la restauración del mismo ¡Impecable! Su quebrada figura recuperó su maravilloso fulgor.

Todo esto, además de varias publicaciones donde lo nombran el pueblo más bonito de España han hecho a Albarracín voz populis, recibiendo visitas sobre todo los fines de semana a todas horas y haciendo que su economía cambie de rumbo, los hijos de Racín ahora se dedican al turismo, restaurantes, casas rurales y todo tipo de comodidades dentro de un ambiente mágico donde se paró el tiempo.

En mi anterior entrada hago mención al acueducto romano que parte desde aquí  y al entorno donde se encuentra, sin embargo, no menciono un castillo musulmán que se encuentra a apenas 5 kilómetros dirección a Cella “EL CASTILLO DE SANTA CROCHE”.

Así que aprovecho y pongo una fotucas de un bastión del siglo X del que hoy solo queda los vestigios en una posición privilegiada, al reflejo del río y donde parar a hacer un picnic disfrutando de las excelentes vistas.

SIERRA DE ALBARRACÍN "THE TEMPLE OF THE KING"

“Lejos del círculo, en el borde del mundo

ella está esperando, preguntándose,

rememorando las historias que ha oído

de lo que va a ver”

Cómo lo mucho que tiene que ver LA SIERRA DE ALBARRACÍN ¡Sus colores! La mezcla de todos ellos, los grises, los rojos, los verdes, los azules... Que por más que contrasten entre sí se solapan creando un fascinante arco iris.

Se encuentra al suroeste de Teruel y grito, y así siempre que la nombro ¡¡¡También existe!!! Haciendo alusión a que es una de las provincias con más encanto en estado puro, virgen y sin embargo, es la más despoblada, no lo entiendo, en fin, lindando con las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Tres palabras se van a repetir una y otra vez porque son su seña de identidad: RODENO, AGUA Y FORJA, de las zonas más frías de la península, gélida y la más alta del Sistema Ibérico, aun así, para conocerla en estado puro, recomiendo su visita en otoño o invierno, un horizonte... Distinto.

Habitada desde la más remota antigüedad, en el paisaje protegido de “LOS PINARES DE RODENO” se han encontrado vestigios de civilizaciones prehistóricas, siendo numerosas las cuevas, el primer abrigo del hombre, algunas con pinturas rupestres. Actualmente, estos hallazgos atraen a un sinfín de visitantes y se ha creado un centro de interpretación arqueológico. Un enclave donde vive en perfecta armonía geología, flora, fauna e historia, además del siempre presente líquido elemento, que quimera disfrutar de la hora bruja en “LA LAGUNA DE BEZAS” ¡El espejo del sol!

EL RODENO es una piedra arenisca dúctil y porosa, de diferentes tamaños y formas, algunas con una silueta tan caprichosa que parece tallada por el hombre, en esta zona tiene un color rojizo. Se utiliza como material de construcción dando el tono rojo representativo de esta tierra, además debe de ser un buen fertilizante porque por imposible que parezca en él crece de forma salvaje la vegetación, en especial el pino, dando lugar a bosques extensos y tupidos.

Cerca de aquí, se encuentra el ACUEDUCTO ROMANO que trasvasaba el agua del río Guadalaviar desde “Albarracín” a “Cella” ¡Ingeniería maestra! De las obras hidrológicas más significativas de la época, se trata de una construcción megalítica de 25 kilómetros de longitud que data del siglo I de nuestra era y que atraviesa literalmente la montaña. Existen 8 tramos habilitados a lo largo de su recorrido y es una pasada meterse por los túneles y asomarse por las ventanitas...

Sus villas acogedoras y pintorescas, repletas de casonas señoriales donde los blasones hablan de un pasado esplendoroso, destacando “Aben Razin” que da nombre a la serranía y que este blog le dedicará su entrada.

Y “Orihuela del tremedal” y los tremedales de Orihuela.

Los tremedales son una característica del terreno que hace que cuando lo pises esté esponjoso, pero nada más lejos de una esponja, apenas drenan y con la lluvia se forman charcas temporales que con el estio se evaporan siendo el habitat ideal para el musgo, donde crece y se multiplica.

Poblaciones casi desérticas salpicadas como motitas al amparo de la montaña.

Edificaciones de 2 ó 3 plantas que se sobreponen unas sobre las otras, con fachadas encarnadas y alerones que la rebasan, ambas ceras, en los tejados ¡Se dan la mano! La arquitectura rustica rojiza...

... la forja y el hierro se han mantenido en todos sus pueblos, una rejería elaborada con mimo, a golpe de fuego y yunque con un estilo único que se ha impuesto con toda la belleza a lo largo de los siglos combinando la utilidad con lo ornamental, inspirándose en la naturaleza y en alguna ocasión, con todo el misterio que rodea a ciertas criaturas…

Las rejas de las ventanas, rematadas con figuras simbólicas para desalentar, unos acabados tan singulares como bellos, aldabas, tiradores, cerrojos, llaves, clavos, picaportes… Además de varios utensilios de uso doméstico y agrícola, el hierro fundido se ha convertido en una de las mayores riquezas del patrimonio de esta comarca.

EL AGUA, este sitio tan coqueto es la línea divisoria de aguas de la península, si cogemos los ríos Turia que emerge con el nombre de Guadalaviar y el Tajo, su curso, es como un eje que la parte casi por la mitad, además aquí ven la luz varios ríos: Cabriel, Júcar, Jiloca...

 

EL NACIMIENTO DEL RÍO TAJO se encuentra a pocos kilómetros de “Frías de Albarracín” y es este:

Lejos de ser un sitio imponente apenas tiene trazo ¡Dan ganas de ponerle un tapón! Para que salte a la vista han hecho un monumento que manifiesta la importancia de un río, que tras brotar tímido se transforma en el más largo de España y que contando el país vecino tiene más de 1000 kilómetros de largo.

Merece la pena la visita y dar con él sus primeros pasos rumbo a tierras manchegas.

En la proximidad se encuentra LA CASCADA BATIDA DE CALOMARDE, en un paraje maravilloso ¡Abracadabra y la tierra se abre! El paraíso lejos del cielo se encuentra bajo mis pies, en la erosión de la piedra al paso del río blanco y con ella “El Molino Viejo”.

La naturaleza es aprovechada por el hombre desde el principio de los tiempos, que ha utilizado su ingenio para satisfacer sus necesidades y en este espacio el agua además de abundante es juguetona. Los molinos harineros eran imprescindibles en la región y de ellos la materia prima: el pan, ubicados en sitios estratégicos donde se puede emplear toda la fuerza del agua y que hoy se encuentran en el olvido.

Completamente diferente, LA CASCADA DEL MOLINO DE SAN PEDRO, el salto se forma sobre la roca caliza creando una piscina natural. Sobre ella se distingue las trazas del canal que conducía el agua descansando sobre unos arcos.

Pinceladas azules se dibujan en todas direcciones y no puedo acabar sin mencionar un lugar que es como un caldero mágico donde “el caldo cuece a borbotones”, hablo del OJO DEL CABRIEL, que aunque no nace aquí sí es el sitio donde su cauce se hace río:

Un andurrial idílico dode el añil se torna verde entre nenúfares y un sinfín de vegetación acuática.

En esta tierra hasta las piedras toman curso y hacen cauce formándose este fenómeno geológico conocido como RÍOS DE PIEDRA, hasta la roca se transforma y se presenta en forma de caudal.

Y mucho, mucho más, este pequeño rincón de nuestra geografía tiene tanto que revelar, por no hablar de su yantar ¡Bueno, bonito y barato! Restaurantes escasos pero potentes, las migas, la sopa la abuela o castellana, el rabo de toro… Cocina mediterránea en estado puro y aunque nunca vaya a leer este post voy a hacer publicidad a un jienense que se ha embarcado en la aventura de montar un restaurante, como él dice: diferente, en un pueblito que se llama “Terriente”, no sé el nombre pero no tiene perdida, está al lado de una casa rural y creo que  es el único que hay, unas habitas con jamón ¡¡¡Ummm!!! ¡Y que la suerte le acompañe!

Aquí el vídeo que me gusta especialmente como ha quedado, con mi arco iris musical: RAINBOW.